Изготовление ваймов своими руками в домашних условиях

Струбцина своими руками облегчает работу мастеру и экономит его деньги

Струбцина — это инструмент позволяющий фиксировать деталь во время обработки. Мастера часто используют различные виды струбцин в своей работе. Будь то столяр, или слесарь, обрабатывающий металл – всегда есть необходимость ее использования.

Это приспособление выпускается в разных вариантах, от универсальных до специализированных. Сравнительно недавно появилась новая модификация: быстрозажимная струбцина. Развивает усилие сжатия до 450 кг.

Задача у всех видов общая – зафиксировать заготовки для обработки или соединения между собой.

Угловая струбцина

Однако чаще всего, угловая струбцина используется в качестве кондуктора для сварки металлических деталей под прямым углом.

Для изготовления понадобятся:

• стальной уголок 40 мм, толщиной 3-4 мм;
• стальные пластины шириной 40-50 мм;
• шпильки с резьбой, желательно закаленные;
• прутки для воротков;
• гайки для червячного механизма;
• сварочный аппарат;
• дрель, метчики.

Уголки привариваем к стальным пластинам строго под углом 90°.

На каждую сторону крепим при помощи сварки червячную конструкцию. Это такой же уголок с наваренной упорной гайкой или утолщением, в котором нарезана резьба в соответствии со шпилькой-воротком. Ширина рабочего зазора подбирается под потенциальные заготовки.

ВАЖНО! Если диапазон размеров обрабатываемых деталей слишком широк – лучше изготовить несколько струбцин. Слишком большой ход воротка не способствует прочной фиксации..   Верстак своими руками – чертежи, принцип построения конструкции

  Верстак своими руками – чертежи, принцип построения конструкции

  Верстак своими руками – чертежи, принцип построения конструкции

С обратной стороны воротка сверлим отверстие, в которое вставляем металлический прут, в качестве рычага.

Столярная струбцина из доступных материалов

Простейшая струбцина из дерева, применяемая в столярном деле – изготавливается из следующих материалов:

1. Два деревянных бруска и нетвердого, но прочного материала. Подойдет сосна. Слишком твердая древесина будет оставлять следы на заготовке при сильной фиксации;
2. Мебельные гайки с фиксатором под дерево.
3. Стальные шпильки, не обязательно из дорогой закаленной стали.
4. Гайки — барашки с резьбой, соответствующей шпилькам.
5. Шайбы упорные, также можно использовать обычные, недорогие.

Из брусков выпиливаются рабочие клещи. В них строго параллельно сверлятся отверстия под шпильки, с небольшим люфтом.

СОВЕТ! Если вы сделаете два комплекта одинаковых струбцин – область применения расширится. Тогда можно применять приспособление, как столярные тиски.

Струбцина столярная из дерева и фанеры

Для оперативной фиксации небольших деталей применяется струбцина, выполненная в форме штангенциркуля.

Приспособление изготавливается из брусков и тонкой фанеры. Червячная система привычная – мебельные гайки и шпилька-вороток. Неподвижный упор прочно закрепляется на одном конце направляющей рейки. На самой рейке вырезаются углубления для фиксации подвижного механизма.

Передвинув кронштейн на необходимое расстояние – остается повернуть на несколько оборотов вороток, и деталь зафиксирована. После отпускания упорного механизма – каретка легко перемещается, освобождая заготовку.

Стационарный вариант этой струбцины имеет рельсовую конструкцию. На двух направляющих, установленных параллельно – на одинаковом расстоянии нарезаются пазы.

  Самодельный трубогиб, как изготовить в домашних условиях

Зажим осуществляется привычным способом – мебельная гайка, шпилька, вороток.

Столярная струбцина вариант 3

Иногда бывает необходимо просто прижать заготовку к столу для обработки. Для этого существует самозажимная струбцина. На иллюстрации видно, как сделать металлический или деревянный кронштейны.

Можно закрепить две струбцины этого типа на передвижном шаблоне, для массового фрезерования одинаковых заготовок.

Такой вид быстрозажимных струбцин изготавливается индивидуально для каждой матрицы, или переставляется на новую подложку для выпиливания очередной формы.

Трубная струбцина

Сварка металлических труб торец в торец – достаточно сложная задача, требующая точной ориентации заготовок в пространстве. Если вы привариваете отрезок трубы к готовой системе, закрепленной в помещении – задача упрощается. А сварка свободно лежащих отрезков требует наличия помощника или специального приспособления.

Струбцина для сварки труб легко изготавливается из металлического уголка и стальных пластин.

Профильная труба

Общие сведения о профильных трубах

Под термином «профильная труба» чаще всего понимают трубу, имеющую сечение, отличное от круглого.

Наиболее распространены профильные трубы с сечением:

Чаще всего профильная труба производится из углеродистой или низколегированной стали (марки Ст3СП, 09Г2С или аналогичные). Также встречаются трубы из нержавеющей стали. В отдельную категорию может быть выделена алюминиевая профильная труба – применение этого материала отличается от применения стальных труб.

Производство профильной трубы

Профильные трубы производятся путем горячей или холодной деформации круглой трубной заготовки.

• Из заготовки (так называемого «штрипса») путем сгибания и сваривания изготавливают круглую сварную трубу требуемого диаметра (определяется расчетным методом).
• Круглая трубная заготовка подается в формовочный станок, на котором производится ее деформация до требуемой формы и сечения.
• Для снятия механических напряжений труба (теперь можно уже говорить о профильной трубе!) подвергается термообработке, после чего следует обязательный контроль сварного шва.

Благодаря формированию на трубе ребер жесткости изделия из трубы профильной получаются достаточно прочными – их металлический каркас выдерживает нагрузки, в разы большие, чем каркас из круглой трубы аналогичной конфигурации.

Как сделать одноразовые ваймы из бруса

Это простой вариант конструкции. Он не самый надежный, но иногда случается так, что для постоянного применения она и не нужна. Данная инструкция позволит создать простенькую одноразовую струбцину.

Понадобятся:

• брус;
• саморезы высокой прочности;
• пила;
• столярный топорик;
• шуруповерт.

Технология создания такова:

1. Детали из дерева надо уложить на ровную горизонталь.
2. Расположить заготовку. Промежуток между деталями составляет примерно 40 сантиметров.
3. По обеим сторонам от заготовки строго параллельно необходимо уложить длинный брус, который крепится к поперечинам саморезами.
4. Чтобы сжать заготовку, струбцину требуется расклинить специальными клиньями.
5. Как только деревянный щит проклеится, вайму можно разбирать, а детали задействовать для иных целей.

Сделанные собственноручно ваймы прекрасно подходят для создания рам или, например, простенькой мебели – например, небольшой кровати.

Материалы и инструменты

• профильная труба прямоугольного сечения;
• винты;
• гайки;
• упоры;
• деревянные прокладки;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• строительный уровень;
• угольники.

Крепление упоров к балке должно быть прочным и иметь возможность быстро перемещаться в продольном направлении.

Мебельные щиты, которые должны зажиматься в устройстве, могут быть различной ширины. В процессе работы не всегда есть возможность прикреплять винтами заготовки разных размеров. Поэтому необходимо создать возможность перемещать зажимы.

Все винты должны обладать необходимой прочностью. Гайки должны быть усиленной конструкции. Их можно приобрести в строительных магазинах. Можно заказать изготовление этих деталей в токарной мастерской. Также необходимо заказать токарю изготовление упоров к винтам необходимых размеров.

Если купить готовые винты, то придется выполнить проточку для установки и закрепления зажимов.

Чертеж

Для изготовления деревянной качающейся конструкции необходимо составить чертеж кресла. Лучше его выполнить на миллиметровой бумаге, нарисовав все элементы конструкции с размерами. Чтобы изготовить простое кресло-качалку своими руками из дерева, рекомендуется взять за основу обыкновенный стул.

Фото чертежа кресла-качалки из дерева

Простота конструкции заключается в том, что все элементы крепятся под прямым углом и нет необходимости нарезать дополнительные детали.

Основанием для всей конструкции служит размер сиденья и высота ножек. Под эти размеры будут нарезаться соединительные элементы. Следующим этапом изготовления кресла-качалки, согласно чертежу и требуемых размеров, нарезаем детали из дерева.

Сиденье квадратной формы с длиной сторон 53-56 см может быть выполнено из фанеры или цельного куска древесины. Толщина сиденья должны быть 1.0-1.5 см.

Для задних и передних ножек используется брус с сечением 4.5х4.5 см. Задние ножки нарезаются высотой 105-110 см, передние — 55-60 см. Для соединения всей конструкции используются поперечные рейки, с размером длины, высоты и толщины 57х4х1.5 см соответственно.

Данная конструкция и размеры не являются догмой. Исходя из предпочтений, форма и размеры деталей могут меняться.

Деревянная вайма своими руками чертежи. Как изготовить столярные ваймы своими руками

Из дерева можно своими руками сделать табуретки, двери, ступеньки. Для производства мастеру нужны многочисленные инструменты, позволяющие работать с материалом. Такими являются столярные ваймы.

Они представляют собой знакомую всем струбцину, но ее размеры гораздо больше.

Технология производства клееных деревянных щитов

Даже если материал (толщина бревна) позволяет изготовить широкие изделия, их дальнейшее применение вызывает ряд вопросов. Вещи из цельного деревянного массива ну очень капризны в эксплуатации. Те, кто достаточно поработал с древесиной, прекрасно знают, что такое «доска пропеллером».

Для того чтобы деревянное изделие из массива не деформировалось, материал должен быть предварительно тщательно высушен и, желательно, не менее месяца выдержан в помещении, где ему предстоит находиться. Данное условие практически невыполнимо, когда мы имеем дело с дверным полотном или подоконной доской – влажность, изменения температуры неизбежно будут приводить к деформации изделия.

Этих недостатков лишены элементы из клееного массива. Берутся бруски из одного или разных сортов древесины, набираются в единый блок и проклеиваются. Для того чтобы деревянные заготовки стали единым целым, применяется специальное приспособление – вайма. Своими руками можно без особого труда собрать вполне работоспособное устройство.

Изготовление струбцины своими руками

Основу конструкции самодельной ваймы представляет прочная несущая балка. Изготавливают ее из профильной трубы прямоугольного или квадратного сечения. Также балку можно выполнить из металлического профиля: уголка или тавра.

https://www.youtube.com/watch?v=h2377nHkhyo

Несущая балка должна обладать высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам на изгиб. Это необходимо, чтобы во время работы конструкция ваймы не выгибалась и не деформировалась.

Для сжатия мебельного щита нужно прилагать большое усилие. Поэтому если несущие балки не будут обладать достаточной прочностью, их выгнет вместе с заготовкой.

Если мебельный щит, который будут изготавливать на вайме, должен иметь большие размеры, то, соответственно, материал для основы необходимо подбирать наиболее прочный.

Для этого струбцина должна иметь очень прочную основу.

При работе ваймы на все упоры будет оказываться большое давление. Поэтому упоры должны быть рассчитаны на большую нагрузку. Иначе они могут согнуться.

Простая вайма, собранная «на коленке»

Иногда бывают ситуации, что какой-либо вид работы необходимо сделать один раз. Предположим, решено в беседке на даче устроить стол из клееного елового массива. Имеет ли смысл покупать дорогостоящие струбцины заводского изготовления? В таких случаях изготавливается простая, в некотором смысле одноразовая, вайма своими руками. Чертежи устройства приведены ниже.

Для того чтобы один раз склеить массив из заготовок, понадобятся деревянные бруски, длинные саморезы, шуруповёрт, ножовка и столярный топорик.

Заготовки укладываются на ряд поперечных брусьев (брус через каждые 40…45 см). По обеим сторонам заготовки, параллельно ей, укладываются длинные продольные брусы (по высоте равные заготовке) и крепятся к поперечкам саморезами. Сверху опять же саморезами крепятся верхние поперечные бруски. Вот и вся вайма, своими руками сделанная.

Чтобы сжать заготовку, остаётся, как это показано на схеме, расклинить её специально выструганными деревянными клиньями. После того, как изделие готово, вайму можно разобрать и материал использовать по своему усмотрению.

Этапы выполнения работ

Начинают изготовление струбцины своими руками. Необходимо приготовить профильную трубу прямоугольного сечения размерами 60х30х3 мм. Длина трубы должна быть 120 см.

Такие размеры для несущей балки были выбраны в связи с тем, что часто приходится склеивать листы больших размеров или изготавливать деревянные двери. Поэтому струбцина должна иметь такие размеры, чтобы можно было закрепить в ней заготовки таких больших габаритов.

Слишком большие заготовки выполняют достаточно редко. В большинстве случаев будут изготавливаться мебельные щиты небольших размеров и промежуточные площадки для лестниц. Необходимо заранее предусмотреть меры, для того чтобы при изготовлении щита клей не попадал на поверхность устройства.

G-образные

Станины G-струбцин фабричного производства выполняются литыми. В гараже или сарае, даже в кузне на своем участке, организовать сталелитейку нельзя. Поскольку G-струбцины как самые «хваткие» применяются преимущественно в слесарно-сварочных работах с довольно длинными и/или тяжелыми деталями, то и самодельную G-образную струбцину нужно делать из металла на сварке или цельной.

Мастера-умельцы часто сваривают себе струбцины из листовой стали, поз. 1 на рис.:

Самодельные G-образные струбцины

Видимо, копируя профиль станин заводских изделий, что в данном случае неправильно. Профили литых станин струбцин показаны на поз. 2

Обратите внимание на зализы и галтели (показаны стрелками). Сглаживание профиля необходимо во избежание концентрации механических напряжений: они «любят» углы и щели, как постельные клопы. Но сварочный шов не работает, как галтель! Нет, струбцина скорее всего не сломается и не погнется

Однако отдачей зажатой детали станину немного поведет, и добиться точной фиксации будет трудно, причем не исключается и проворот детали при затягивании зажима

Но сварочный шов не работает, как галтель! Нет, струбцина скорее всего не сломается и не погнется. Однако отдачей зажатой детали станину немного поведет, и добиться точной фиксации будет трудно, причем не исключается и проворот детали при затягивании зажима.

Вполне надежны самодельные струбцины из отрезков швеллера (поз. 3). Недостатки – трудоемки, несоразмерно тяжелы сравнительно с шириной захвата. Резать швеллер на станины струбцин можно, если вам нужно будет сжимать детали очень сильно. Оптимальный вариант станин струбцин для обычных работ – из профильной трубы квадратного сечения, поз. 4. В зависимости от типоразмера и толщины стенок заготовки струбцины из профтрубы можно делать на ширину захвата до 1 м и более, см. видео:

https://youtube.com/watch?v=8R1fXWCJTds

G-E

Разновидностью G-струбцины является поджимная, которую условно можно бы назвать GE-струбциной. Поджимные струбцины хорошо известны строителям маломерных судов из дерева, однако будут весьма полезны и в малом деревянном строительстве (напр. дачного или каркасного дома, хозблока и т.п.).

Чертежи поджимной струбцины и способ их применения показаны на рис.:

Чертежи и порядок применения поджимных струбцин

К примеру, при зашивке, скажем, ригеля (стропильной конструкции) крыши каждая следующая доска сначала плотно прижимается к предыдущей, а уж затем крепится к стропильным балкам. Соответственно, надежность и долговечность всего кровельного пирога намного возрастают.

Станочные

Как сказано выше, выгоднее всего делать своими руками станочные тиски. Они намного упрощают сверловочные работы, а материал для станочных тисков годится практически любой из имеющихся в наличии: от швеллера, см. ролик:

до фанеры, см. сюжет:

И снова губки

Прочность и устойчивость губок для станочных тисков еще важнее, чем для слесарных: если сверло (шарошка, фреза) вывернет из них деталь, это чревато серьезной травмой. И вот, мы возвращаемся к вопросу выше: из чего делать губки тисков? Из уголка от 40х40х4. В таком случае губка вся целиком будет работать не на сдвиг, а на изгиб, которому металл сопротивляется гораздо сильнее. Это тот случай, когда меньше железа оказывается прочнее.

Но годится не любой уголок одного и того же типоразмера. Тянутый и холоднокатаный уголок (поз. А и Б на рис. ниже) непригоден – металл слабоват. Губки и самодельных и слесарных, и станочных тисков нужно делать из горячекатаного уголка (поз. В). Он, во-первых, много прочнее. Во-вторых, ряд его типоразмеров шире: если толщина полки холоднокатаного уголка общего назначения до 0,1 от ширины меньшей, то у горячекатаного – до 0,2b. Т.е., можно найти горячекатаный уголок, скажем, 60х60х12 – губки тисков из него будут вполне надежны.

Виды стального уголка

Горячекатаный уголок легко распознать по виду среза: все ребро наружного угла всегда острое (показано стрелкой слева на след. рис.), а внутри него – галтель большая, чем у холоднокатаного уголка. Если тиски собираются на сварке, подойдет и равнополочный, и неравнополочный уголок. Если же собирать их на болтах, лучше использовать неравнополочный с отношением ширин полок (1,5-2)/1 (a/b = 1,5…2/1). В таком случае большая полка укладывается горизонтально!

Станочные тиски из стального уголка

Схема устройства самодельных станочных тисков из уголка на болтах дана в центре на рис; справа – чертежи их общего вида. Ползун и скоба под прижимной винт сгибаются из стальной полосы толщиной от 1,5 мм. Винт в ней можно фиксировать проточкой, т.к. его фиксация работает только при отводе подвижной губки и нагружена ничтожно. На прижиме хвостик винта упирается непосредственно в губку; самый винт – М16-М20. Дополнительно о самодельных станочных тисках из уголка см. видео:

Как сделать металлические ваймы

Мастер-класс по созданию домашней струбцины умещается в несколько несложных этапов:

Нужно подготовить металлическую основу. Длина основы должна быть не менее метра. В отдельных случаях может потребоваться трубогиб.

Далее выполняется сбор изделия на болтах. Детали будущего пресса будет удобно сваривать. Если сборка ведется на металлических уголках, на равных промежутках друг от друга надо зафиксировать швеллер.
Край швеллера и короткий уголок надо разместить между длинными деталями так, чтобы они располагались перпендикулярно в отношении друг друга

Под гайки полезно будет вставить прокладки около сантиметра.

Затем важно обработать соединения сварочным аппаратом. Стык швеллера и уголка обрабатывать не нужно

Если это сделать, получившийся шов создаст много хлопот в процессе склейки деревянных щитов.
Зажимы создаются из обыкновенного металлического прута, диаметром около пяти сантиметров. В торце просверливается сантиметровое отверстие, и внутрь устанавливаются шарикоподшипники.

Использование шарикоподшипников позволит снизить трение, а значит и увеличит продолжительность службы изделия.

1. Гайки также необходимо приварить. Шуруп в данном случае нужно расположить параллельно металлическому профилю. Если проигнорировать этот момент, при зажиме детали она будет продавливаться.
2. Чтобы закрепить зажимы, необходимо высверлить отверстия диаметром около сантиметра. И затем вставить в них штифты, которые позволят переменить положение заготовки в процессе работы с деревянными материалами.
3. К нижней части получившегося устройства надо приварить упоры, которые сделают его более устойчивым и прочным.

Создавая удобные столярные ваймы для мастерской своими руками важно пристально следить, чтобы детали были размещены строго параллельно. Поможет в этом строительный уровень

Желательно стараться делать так, чтобы в ходе сварки металл не искажался.

Наглядное видео позволит разобраться в нюансах сборки.

Как изготовить?

Разберем процесс изготовления вайм из различных материалов своими руками.

Металлические

При использовании профтрубы нужно предварительно подготовить элемент. Оптимальная длина ее равняется 1,2 м. Конструкции можно собирать на болтах

Но иногда части струбцины сваривают. Возможна и сборка на уголках длиной 2,5 м; в этом случае на одинаковых расстояниях (это очень важно!) крепятся швеллеры

Край одного швеллера и короткий уголок ставятся под прямым взаимным углом в промежутке, разделяющем длинные фрагменты. Гайки ставят на прокладки толщиной 10 мм. Сварка внутреннего стыка меньшего уголка со швеллером не нужна. В противном случае даже у самых простых изделий шов создаст позже проблемы при сборке.

Следующий шаг – получение зажимов. Берут для них стальной прут сечением 50 мм. Торец его нужно просверлить, получив отверстие шириной 10 мм. В это отверстие монтируют пару шарикоподшипников. Без них трение будет слишком велико.

Следующий шаг получения самодельных вайм – приваривание гайки. Внимательно следят, чтобы шуруп был под прямым углом к профилю. Нарушение этого правила грозит продавливанием прижимаемых деталей. Далее следует подготовка зажимов. Для их получения берут уголок.

Рекомендации:

• следить за параллельным расположением всех деталей в процессе сборки;

• проверять визуальную оценку по строительному уровню;

• минимизировать величину сварочных швов;

• следить, чтобы конструкции из профиля не были деформированы при сварочной термообработке.

Струбцины-ваймы для получения столярных щитов можно сделать из профиля (из трубы). Для работы потребуются:

• собственно трубы габаритом 4х2,5 см;

• пластина из стали сечением 2х0,5 см;

• шпилька с резьбой категории М12 (и такие же удлиненные гайки);

• набор болтов и гаек М10.

Количество струбцин определяется тем, насколько крупные щиты планируется собирать. Количество отверстий также определяют с учетом собственных потребностей. Дальше требуется нарезать корпуса для упоров и под винтовые зажимы. Из резьбовой шпильки нарезают заготовки протяженностью 40 см. В корпусе каждого зажима, каждого упора требуется высверлить отверстие; устанавливают две гайки, и вторую из них обваривают.

Многие специалисты предпочитают использовать многоэтажные сборки. Как следствие, обеспечивается оптимальная нагрузка на все части конструкции, не уменьшая свободное пространство. Односторонние и двухсторонние ваймы часто собирают в мощные подборки. Вертикальное позиционирование таких систем типично для промышленной аппаратуры. Она может обрабатывать очень длинные, иногда достигающие 6 м, заготовки.

Наряду с механическими, довольно широкое распространение имеют и пневматические ваймы. С помощью такого оборудования можно изготавливать:

оконные рамы;

При создании станка необходимо учитывать, как настраивать вертикальную рабочую зону. Для управления прижимом лучше всего монтировать шаровые краны. Мембрана должна развивать усилие не менее 1 тонны.

Деревянные

Столярные ваймы вполне можно сделать из древесины самостоятельно, и это даже не слишком сложно

Необходимо тщательно готовить чертежи или же руководствоваться сделанными в другом месте проектами. Основной составной частью ваймы является несущая балка. Неважно, изготовлена ли основная часть конструкции из массива дерева или из бруса, в любом случае главная опора выполняется из все той же профильной трубы, уголка либо швеллера

Последний вариант позволяет рассчитывать на высокое качество конструкции. Однако придется мириться с тяжеловесностью подобных изделий.

Типичная схема сборки ваймы выглядит так.

Ваймы могут быть применены для работы как с твердыми, так и с мягкими породами древесины. Подобное оборудование весьма легкое и потому отличается повышенной мобильностью. Механические конструкции выполняются по:

• винтовой;

• рычажной;

• кулачковой схемам.

В разных случаях используют 2 или 4 упора для станины. Но все сказанное относится только к полномасштабным ваймам. Из дерева, между прочим, могут создаваться одноразовые конструкции. В качестве заготовок в этом случае выступят прочный брус и особо надежные саморезы. Подготовленная заготовка и детали из дерева выкладывают на ровном участке.

Два бруса кладут с каждой из сторон заготовки. Внимательно проверяют параллельность всех частей друг другу. После вкручивания саморезов струбцины расклинивают. После полного проклеивания щита вайму разбирают. Для промышленного использования такая конструкция малопригодна, но в бытовом секторе и в мелких мастерских она вполне полезна.

Детальнее о том, как сделать ваймы своими руками, смотрите в следующем видео.

Выбор установки с оптимальными характеристиками

Современные приспособления для сборки деревянных конструкций методом сжатия выпускаются в широком ассортименте разновидностей, назначение которых определяется типом создаваемой продукции. При серийном изготовлении каркасных и щитовых изделий существует возможность купить ваймы для щитов, специальные устройства для прочного склеивания материала с использованием бокового прижима.

Станки для клеевой сборки деталей под прессом являются необходимым видом оборудования на предприятиях по изготовлению мебельных фасадов, входных и оконных групп. Равномерное распределение прижима по плоскости пакета дает возможность выпускать изделия с высокими эксплуатационными качествами и декоративными характеристиками. Основным назначением ваймы для склейки щитов является создание прижимного усилия с оптимальным уровнем давления, которое обеспечивает:

• отсутствие зазора между стыкуемыми элементами;
• предельно точную позицию соединяемых деталей;
• четкие геометрические параметры заданной формы;
• плотную и прочную стыковку элементов.

Компактные установки не нуждаются в устройстве специального основания, занимают минимальную площадь в производственных помещениях, отличаются экономичностью в использовании и несложным обслуживанием. Производительные и надежные станки гарантируют изготовление изделий в полном соответствии с техническими требованиями к клееным массивам.

При выборе ваймы для склейки бруса или изготовления щитовых конструкций следует учитывать технические характеристики установки, влияющие на функциональность и производительность приспособления:

• габариты предполагаемых к выпуску изделий;
• число установленных гидроцилиндров или пневмокамер;
• показатели суммарного давления на поверхность заготовки.

При больших производственных объемах увеличить скорость процесса позволяет станок с двусторонней конструкцией, имеющий независимые рабочие зоны для одновременной обработки материала. В зависимости от модели конструкция сборочного стола изготавливается в неподвижном исполнении или выпускается с колесными каретками, позволяющими удобно перемещать подготовленные детали при загрузке и выгрузке пакета.

Предлагаем ознакомиться Технология выращивания гриба вешенки в домашних условиях. Обсуждение на LiveInternet

В этой статье вы найдете подробную инструкцию по изготовлению ваймы

своими руками.

. Для этого ее не обязательно покупать. Вайму для склеивания можно сделатьсвоими руками.

Этапы выполнения работ

Начинают изготовление струбцины своими руками. Необходимо приготовить профильную трубу прямоугольного сечения размерами 60х30х3 мм. Длина трубы должна быть 120 см.

Такие размеры для несущей балки были выбраны в связи с тем, что часто приходится склеивать листы больших размеров или изготавливать деревянные двери. Поэтому струбцина должна иметь такие размеры, чтобы можно было закрепить в ней заготовки таких больших габаритов.

Слишком большие заготовки выполняют достаточно редко. В большинстве случаев будут изготавливаться мебельные щиты небольших размеров и промежуточные площадки для лестниц. Необходимо заранее предусмотреть меры, для того чтобы при изготовлении щита клей не попадал на поверхность устройства.

В тех случаях когда длина ваймы не позволяет выполнить большую заготовку, нужно склеивать такой щит по частям. Сначала склеивают заготовки такой ширины, которую можно зажать в струбцине. Затем из узких щитов собирают широкую заготовку. Для этого используются передвигаемые зажимы.

Затем нужно изготовить винты и гайки. Винт делают из шестигранника длиной 300 мм сечением 28 мм. Он должен иметь метрическую резьбу 2 см. Гайка изготавливается в виде шестигранника 32 мм, длиной 60 мм.

Под гайки ставят прокладки толщиной 1 см. Затем выполняют сварку. После этого изготавливают зажим из металлического прута 5 см.

Выполнять зажим, имеющий меньший диаметр, нежелательно. Иначе он будет продавливать деревянные прокладки, которые размещают между заготовкой и зажимом. Если не пользоваться прокладками, то можно деформировать заготовку.

Нужно просверлить отверстие в 1 см в торце шурупа со стороны зажима. В это отверстие устанавливают 2 шарикоподшипника, для того чтобы уменьшить трение.

Потом приваривают гайки. Необходимо следить, чтобы шуруп находился параллельно профилю. Иначе заготовка будет продавливаться.

Нужно полностью привернуть шуруп с гайкой. Затем на проточку надевают зажим. После этого под него кладут прокладки.

При помощи уровня следят, чтобы детали располагались строго параллельно. Детали закрепляют, а затем приваривают.

Сварку выполняют небольшими швами, чтобы при нагреве металла во время сварки не допускать деформацию материала.

Затем выполняют зажимы из уголка размерами 60х60 мм. Приваривают уголок к профилю. Профиль сваривают из двух уголков. Их подгоняют так, чтобы была возможность свободного перемещения и в то же время чтобы не было больших зазоров.

Закрепляют зажимы. Для этого сверлят отверстия диаметром 12 мм. В них ставят штифты. Благодаря этому можно быстро менять положение мебельных деталей при изготовлении.

Если в процессе работ при сжатии выворачивает заготовку, то причиной этому может быть неперпендикулярное положение упора по отношению к несущей балке. Поэтому нужно проверять правильное расположение деталей при помощи угольников и строительного уровня.

Затем сверлят отверстие, выполняют резьбу и приворачивают винт. Правильное положение заготовки можно регулировать при помощи винта.

При сверлении отверстий учитывают, что шуруп с подвижным упором перемещается на 200 мм. При закреплении неподвижного упора расстояние между отверстиями должно составлять 150 мм. Иначе могут появиться такие участки, в которые заготовка не поместится.

Сначала выполняют сквозное отверстие на зажиме. После этого устанавливают его на свое место, прижимают струбциной. Затем через это отверстие просверливают профиль несущей балки. Так можно выполнить точное скрепление деталей.

Можно выполнить вайму, в которой можно прижимать щит к несущему профилю. Эта конструкция более надежная, но ее сложнее изготовить.

На этом работы по изготовлению самодельной струбцины заканчиваются.

Конструкция струбцины позволяет качественно выполнять работы по склеиванию мебельных щитов различных размеров и толщины.

Деревянные приспособления никогда не теряют своей актуальности, не выходят из моды. Они обладают высокой экологичностью, натуральны, из них конструируется практически любой предмет мебели. Служат они длительное время и хорошо поддаются реставрации. Из дерева можно своими руками сделать табуретки, двери, ступеньки. Для производства мастеру нужны многочисленные инструменты, позволяющие работать с материалом. Такими являются столярные ваймы. Они представляют собой знакомую всем , но ее размеры гораздо больше.

Использование вайм

Чтобы деревянное изделие имело красивый внешний вид, надлежащее качество и отвечало своему назначению, в процессе работы над его изготовлением необходимо точно соблюдать все требования. При соединении деталей деревянной конструкции необходимы усилия, чтобы в местах соединений не оставалось щелей и зазоров и они располагались по отношению друг к другу при склейке идеально точно.

Каждый мастер может своими руками изготовить струбцины-ваймы, которые пригодятся ему в мастерской. С их помощью можно производить соединения деталей необычной своеобразной формы, облицовывать плоские, объёмные и рельефные поверхности, конструировать рамочные фасады, ступени лестниц, сборку мебели, щитов и др. своими руками. Также ими производится сращивание древесины, фиксируются кромки для облицовки.

Для склеивания или сплачивания брусков по толщине и ширине используются ваймы горизонтальные или вертикальные, которые бывают одноэтажными или многоэтажными.  Также применяют веерные и поворотные разновидности вайм. Для сборки различных рамочных мебельных конструкций из брусков, дверных и оконных блоков, в том числе и своими руками, используются другие разновидности.

Иногда особенности работы профессиональных мастеров требуют использования упоров и гидроцилиндров. Для этих случаев могут применяться односторонние или двусторонние ваймы, либо устройства с роторами, имеющими горизонтальную ось вращения.

Применение профильной трубы

Профильная труба в промышленности

Широкое промышленное применение профильной трубы стало одним из факторов, обеспечивших популярность этому материалу.

Наиболее ходовыми в промышленности являются профильные трубы 200х200 мм и 150х150 мм – из таких труб чаще всего возводятся различные несущие конструкции, при этом соединение профильных труб производится сварным способом.

Профильные трубы указанного сечения при толщине стенки 6-12 мм обеспечивают конструкции прочность, равную прочности железобетонных несущих ферм.

При этом экономический эффект от применения профильной трубы весьма ощутим!

Каркас навеса из профильных труб

В промышленности используется также меньшая труба профильная — применение таких труб допускается при возведении каркасов, не испытывающих существенных нагрузок. К примеру, труба 120х120 или 100х100 допустима при возведении сооружений складского типа, бытовок и т.д.