Система выравнивания плитки: монтаж, обзор производителей и изготовление своими руками

Какие еще бывают системы?

На рынке присутствует еще ряд систем, предназначенных для выравнивания плитки в процессе укладки:

• 3д крестики – одна из простейших систем, состоящая из зажима и клина. Для удобства удерживания зажима в нем сконструировано ушко.
• Litilevel – система укладки плитки для более толстой плитки, свыше 20 мм;
• Karofit;
• RLS – составляющие те же, отличаются только формой. Элементы отличаются большей прочностью и размерами, и в комплекте предусмотрен инструмент для зажима клиньев.

Рассматривать подробно перечисленные разновидности, нет смысла. Они представлены на рынке в широком ассортименте, однако пользуются меньшим спросом со стороны покупателей.

Как происходит установка

СВП позиционируют как систему, которая быстро поможет уложить плитку. Однако следует быть готовым к тому, что применение системы, позволяющей выравнивать плитку своими руками, усложнит процесс укладки, потребует сноровки, терпения. Зато в результате усадка декоративного покрытия будет сведена к минимуму. Поэтапная инструкция для выравнивания кафеля:

Подготовленную, выровненную поверхность нужно очистить от пыли, обработать грунтом;
Развести клей, в соответствии с инструкцией;
Нанести его на укладываемую поверхность, при необходимости и на сам кафель;
Уложить первую плитку. Установить два зажима под нее на расстоянии 5 см от углов по одной стороне. Установить следующую плитку, вплотную прижав ее к зажиму. Выровнять расположение элементов с помощью клиньев. Достаточно продвинуть их на 3-5 щелчков в зависимости от производителя. Аналогично происходит и дальнейшая укладка плитки

Часть мастеров по углам укладывают еще крестики, чтобы сохранить равномерный плиточный зазор;
Важно следить за чистотой швов, убирать во время остатки клея. Около зажимов клей удалить в день укладки проблематично, это потребует дополнительного времени на следующий день;
После того, как клей полностью высох, приспособление сбивают киянкой или зубилом

Удар лучше осуществлять в продольном направлении по отношению к стыку.

Самодельные варианты

Систему выравнивания поверхности можно сделать своими руками. Самодельное устройство, в отличие от заводского механизма, будет более простым, однако это позволит вам снизить затраты.

Необходимые инструменты:

• алюминиевая проволока толщиной 1,7 мм, которая будет выполнять функцию зажима;
• маленькие куски оргалита (ДВП), устанавливаемые вместо клиньев;
• нарезанные пластинки монтажной ленты (для выполнения упора).

Алюминиевый провод сгибают так, чтобы образовался прямоугольник вытянутой формы. Затем монтируют пластину для упора. Нижние части проволоки, которые будут располагаться ниже плоскости плиточного материала, «надкусываются» с двух сторон. Данная процедура необходима для того, чтобы в дальнейшем было легче ее обломать.

Установив получившийся механизм между плитками, верхние концы проволоки закручивают в спиралевидную форму. Предварительно под проволоку необходимо вставить кусочки оргалита. Таким образом, происходит фиксация материалов. После стопроцентного высыхания клеевого раствора можно убрать зажимы. Выступающие части петли отрезаются кусачками.

Даже самодельное устройство, значительно уступающее заводским аналогам, позволяет значительно упростить и ускорить процесс монтажа плиточного покрытия.

Крестики для плитки: как выбрать и правильно использовать?

Если Вы затеяли ремонт в ванной или на кухне и решили использовать кафель, не забудьте приобрести дистанционные крестики. Это нехитрое приспособление из пластика поможет избежать досадных промахов в работе, а Ваши близкие останутся довольны результатом!

Для чего нужны крестики для плитки?

Ответ лежит в самом названии дистанционных крестиков. Детали, которые кладут между плитками, помогают выдержать одинаковое расстояние — при соблюдении всех правил швы будут равными по величине.

Крестики также используют, чтобы оставить небольшой зазор между стеной и полом в нижнем ряду плит или при отделке ступеней.

Стоит отметить, что приспособления пользуются спросом не только у новичков. Профессионалы тоже применяют дистанционные крестики в работе. Опыт и наметанный глаз в данном случае будет лишь преимуществом.

Если класть плитку “на глазок”, велика вероятность, что она “поплывёт”, швы будут один больше другого, и общий рисунок будет кривым. Поэтому не стоит пренебрегать использованием дистанционных крестиков, а ещё лучше, если Вы будете соблюдать важные рекомендации.

Виды дистанционных крестиков

Сегодня существует огромный выбор крестиков для плитки. Разделить их можно на основные виды по форме и по структуре.

Виды крестиков по форме:

• Традиционные крестообразные. Именно их применяют при отделке чаще остальных. Этот вариант можно использовать, если при укладке кафеля Вы не собираетесь создавать узоры и работать по сложным схемам со смещением.
• Т-образные. А вот оригинальные способы укладки требуют применения именно этих приспособлений. Этот вариант подойдёт, если Вы работаете по таким схемам, как “лабиринт”, ”елочка”, “плетёнка” и так далее.
• Клинья. Эту категорию пластиковых деталей сложно назвать крестиками, но по сути они выполняют похожую функцию. Они также применяются для формирования ширины шва, но чаще их используют, как своеобразные “подпорки” для нижних рядов плитки.

Виды крестиков по структуре:

• Сплошные. Они жёстче и меньше подвержены деформациям.
• Пустотелые. У этих крестиков есть свои преимущества — они не выдавливают клей наружу, когда вставляются.

В последнее время часто используют варианты с перемычками, за счёт которых повышается прочность крестиков.

Широко распространена система выравнивания плитки (СВП), которую называют “3D-крестиками”, хотя технология использования этих приспособлений, да и внешний вид во многом отличается от традиционных.

Как выбрать крестики для плитки?

Как правило, толщина крестиков для плитки варьируется от 1 до 6 мм. Какую ширину выбрать Вам? Прежде всего оцените геометрию плиты и выступы при стыковке. Если погрешности меньше миллиметра, смело выбирайте крестики от до 2 мм. Считается, что именно такая ширина шва смотрится наиболее аккуратно.

А вот при более серьёзных погрешностях лучше увеличить шов до 3 и более мм. Так можно отвлечь внимания от недостатков. Такой вариант подойдёт, если в квартире неровные стены.

Необходимое количество

Здесь всё сугубо индивидуально. Обычно на одну плитку уходит 4-8 штук. Зависит это от величины одной плиты. Взяв за основу, к примеру, 8 крестиков, можно высчитать, сколько уйдёт на квадратный метр, а затем на всю площадь. Прибавьте к этому ещё какое-то резервное количество, чтобы лишний раз не бегать в магазин.

Как использовать крестики при укладке плитки

Работа идёт по две плиты. Сначала кладутся первые плитки. Крестики вставляют по вертикали и по горизонтали на расстоянии около двух сантиметров от углов. Затем плиты сводятся до упора. После кладут ещё две плитки и повторяют процесс.

Крестики из плитки на полу рекомендуется удалять только на следующий день. А из стеновых швов — можно уже через 2-3 часа.

Слишком долго ждать тоже нельзя, так как промедление приведёт к том, что раствор слишком затвердеет и процесс удаления крестиков будет более сложным.

Распространённая ошибка новичков

Очень часто при отделке неопытные мастера вставляют крестик горизонтально или по-другому говоря, плашмя. Это не правильно! Чтобы добиться отличного результата и без труда потом достать пластиковые детали, вставлять их стоит только вертикально.

Советы при выборе крестиков для плитки:

• Не экономьте, приобретая крестики для плитки. Тем более, что цена на них копеечная. Пусть лучше их будет по 8 на каждую и кладка станет ровнее!
• Профессионалы советуют выбирать крестики с перемычками. Они лучше фиксируют и обеспечивают ровный шов.
• Покупая крестики, не забудьте про клинья при отделке стен! Они не позволят кафелю “съехать вниз”.

Таблица характеристик

Обратите внимание: справочные данные немного отличаются от указанных в таблице по СВПЭ (приведены выше)

Производительность по пене, кратность и другие параметры СВП и СВПЭ

Следуя из представленных характеристик можно сделать выводы:

1. Что одинакова у этих двух пожарных стволов кратность пены и рабочее давление. Под кратностью пены принято понимать отношение общего объема полученной в стволе пены к тому объему исходного раствора пенообразователя, который использовался для генерирования пены.

2. Расход ствола СВПЭ-4 по воде и пене объясняется его производительностью объему произведенной пены, которая составляет 4 кубических метра в минуту, а рабочее давление, которое должно быть перед стволом 0,6 Мпа. При этом длина подачи струи пены составляет не меньше 18 метров, а весит он 2,8 кг. Поскольку у СВПЭ-8 производительность в два раза выше и равняется 8 кубическим метрам пены в минуту, то и расход ствола для работы соответственно будет большим. Он обладает таким же рабочим давлением, то есть 0,6 Мпа. А вот длина подачи струи подаваемой огнетушащей смеси у ствола составляет 20 метров. Ствол СВПЭ-8 весит всего 3,8 кг, что позволят оперировать им достаточно свободно.

3. Благодаря своему невысокому весу и высокой эффективности эти пожарные стволы стали столь востребованными среди подразделений МЧС. К тому же технология их изготовления обеспечивает взаимозаменяемость деталей и составных частей. Это позволяет легко заменить вышедший из строя элемент пожарного ствола на новый. Данное пожарное оборудование изготавливается из сплава алюминия и обычно поставляется в уже собранном виде. Испытания материала, из которого производятся воздушно-пенные стволы, на прочность и их герметичность проводят при давлении воды, равном 0,9 Мпа. Это тестирование длится одну минуту. Широкое применение пожарных стволов возможно в любых районах нашей страны – с холодным, тропическим и умеренным климатом.

• ГОСТ Р 53251-2009. Техника пожарная. Стволы воздушно-пенные. Общие технические требования. Методы испытаний.
• Учебник «Пожарная техника». Безбородько М.Д. – М.: 2004.
• Справочник «Пожарная и аварийно-спасательная техника». Теребнев В.В., Семенов А.О.
• Паспорт устройств ствол воздушно-пенный с эжектирующим устройством СВПЭ-2, СВПЭ-4, СВПЭ-8 ТУ У 14217031.003-95 (ООО «Харцызский машиностроительный завод»). Код ДКПП 29.24.24.700.

Как пользоваться системой выравнивания плитки

Система выравнивания плитки очень проста в обращении. Конечно же, при укладке кафеля своими руками новичку понадобится больше времени на то, чтобы выставить все элементы, но зато она гарантирует отличный результат по итогу кладки.

• Как применять СВП:
• Нанесите на поверхность пола клей зубчатым шпателем.
• Поставьте первую плитку и закрепите по краям по две основы СВП.
• Положите вторую.
• Зафиксируйте вставки с помощью клиньев. То же самое проделайте с другой стороны.
• Подгоняйте зажим до тех пор, пока он не будет плотно зафиксирован.
• Расчистите швы от проступившего клеевого состава, не нарушая положения кафеля.
• Подготовьте клей для плитки по инструкции на упаковке производителя. Не меняйте пропорции ингредиентов, так как они высчитаны в результате многих исследований и многолетнего опыта.
• Подготовленный клей нанесите на рабочую поверхность (стену или пол), равномерно распределив его зубчатым шпателем. Также нанесите клей на поверхность самой плитки, которая будет приложена к полу или стене.
• Уложите первую плитку с помощью уровня или отвеса, если укладка происходит на поверхность стены. Для равномерного отступа от углов используйте небольшие пластмассовые крестики, которые продаются в любом строительном магазине.
• Под первую плитку поставьте зажимы с тех сторон, с которых к ней будут прилегать соседние плитки. Соответственно, если плитка угловая, то состыковываются с ней только две соседние, если же не угловая, то соседние плитки прилегают к ней со всех четырех сторон. Отступать от края необходимо 0,5 – 1 см, чтобы дать пространство для стягивания и фиксации зажимами.
• Установите вторую плитку, следуя тому же алгоритму действий. Затем вставьте клин в зажим, продвиньте его до упора или щелчка и зафиксируйте в данном положении.
• Убедитесь, что клин плотно прилегает нижней поверхностью к обеим плиткам, только в этом случае система самовыравнивания сработает так, как необходимо. Если клин прилегает только к одной плитке либо не прилегает к их поверхности вообще, попробуйте выдвинуть клин и установить его ещё раз.
• Если данное действие не поможет, снимите плитку с клея и установите новый зажим.

Помните, что использование системы нивелирования плитки целесообразно только в том случае, если в помещении отсутствуют большие перепады высоты поверхности, на которой производится укладка кафеля.

А также эффективность системы зависит от качества самой керамики. Чем выше качество керамики, чем меньше на ней дефектов, сколов и бугорков, тем проще работать с СВП.

Дальнейшая расстановка плиток и зажимов с клиньями производится аналогично первым двум. Для более точного выравнивания можно использовать резиновый молоток, которым простукивается уложенная плитка с каждой стороны.

Идеальная температура в помещении для укладки плитки – 18-24 градусов Цельсия. Чем она ближе к этому значению, тем меньше таких проблем, как преждевременное схватывание клея или замерзание воды в клеящем растворе.

При проведении работ имейте под рукой влажную тряпку, чтобы оперативно удалять с лицевой поверхности плитки следы клея, которые при засыхании убираются очень сложно. Кладите плитку в хорошо освещенном и проветриваемом помещении.

После высыхания клея аккуратным ударом молотка или любого другого подручного инструмента обломите выступающие над поверхностью части системы выравнивания. Использовать можно также и щипцы, можно даже с усилием пнуть по выступающей части ногой.

Очень важно наносить удар или прикладывать усилие вдоль линии шва. Это исключает разлом зажима в произвольном месте и деформацию уже уложенной плитки. Клинья после очистки от остатков зажима и клея можно использовать повторно

Очищать их можно как вручную, так и с помощью стиральной машины и порошка

Клинья после очистки от остатков зажима и клея можно использовать повторно. Очищать их можно как вручную, так и с помощью стиральной машины и порошка.

После удаления всех частей СВП с поверхности уложенной плитки швы необходимо затереть специальной строительной смесью. Нанесите её на шов резиновым шпателем небольшого размера и дайте смеси высохнуть. В среднем для этого необходимы сутки. После высыхания вымойте пол влажной тряпкой.

СВП для укладки плитки: как пользоваться

Для работы понадобится:

• Плитка;
• Плиточный клей;
• Уровень;
• Резиновая киянка;
• Зубчатый шпатель;
• Система выравнивания плитки, в которую входят зажим и клин.

Как правильно пользоваться СВП во время работы:

1. Сначала приготовьте плиточный клей, используя инструкцию. Он должен быть не очень жидким и не очень густым.

2. С помощью зубчатого шпателя нанесите на рабочую поверхность (стена или пол) клеевой состав.

3. Положите первую плитку на нанесенный клей и выровняйте ее с помощью уровня.

4. Теперь на каждой свободной плиточной стороне установите два зажима. Необходимо отступить от углов примерно 5 см.

5. Следующие плитки укладывайте так, чтобы они плотно касались ножек зажима.

6. Вставьте клин в зажим, чтобы он плотно прилегал своей нижней частью к поверхностям двух плиток для выравнивания краев.

7. В конце всех работ, где применяется система выравнивания, сделайте перерыв, чтобы клеевой состав успел полностью высохнуть. Рекомендую дать клею сутки. Иначе при следующем этапе можно легко нарушить всю конструкцию, и работа пойдет насмарку.

8. После высыхания клея удалите клинья и верхнюю часть зажимов с помощью резиновой киянки. Бить надо так, чтобы боковой удар шел вдоль линии шва.

9. Это многоразовая система, поэтому соберите клинья, чтобы использовать их при следующих работах.

10. Используйте СВП только при температуре, которая выше +10 градусов.

Во время работы для выравнивая кафеля лучше использовать не свои пальцы, а специальный инструмент. У новичков может возникнуть вопрос, как пользоваться щипцами для выравнивания системы плитки? Настройте инструмент под толщину плитки и зажимайте клинья. Благодаря настройке они будут зажиматься с одинаковой силой. Щипцы избавят от лишних физических нагрузок и мышечной усталости в кисти.

Некоторые производители СВП вместо зажимов и клиньев используют ленты и колпачки. Принцип работы при этом не меняется.

Принцип системы выравнивания плитки

СВП система выравнивания плитки состоит из двух небольших пластиковых деталей. Одна из них выполнена в форме клина с зубчиками, а вторая в виде ключика с круглым или многоугольным основанием и называется зажимом. На уложенную плитку вставляются по два зажима с каждой стороны, под ее основание. Толщина стенок этой детали регулирует толщину шва. Далее устанавливается следующая вплотную к ножке зажима, в который вставляется клин и легким постукиванием прижимается к обеим плиткам. Таким образом, они выравниваются в одну плоскость.

Вставляя в каждый шов, по два приспособления, облицовывают всю поверхность. При этом зажимы устанавливаются на расстоянии 5 см от края плитки. Некоторые мастера дополнительно по углам вставляют пластиковые крестики, чтобы обеспечить идеально ровный шов. Все зажимы и вставленные клинья остаются в покрытии до полного высыхания клея. Затем клинья вынимаются, а верхняя часть зажима ломается легким ударом резинового молотка. При этом основание остается под плитками.

Важно учесть одно условие. Первая плитка должна быть уложена идеально ровно или с учетом планируемого уклона. Клей, который применяется для облицовки, проявляет усадку, а она может сместить плитки с установленного места

Такое явление часто встречается, если толщина клея более 5 мм. Если же применяется СВП система выравнивания плитки своими руками, то такого нежелательного дефекта можно полностью избежать

Клей, который применяется для облицовки, проявляет усадку, а она может сместить плитки с установленного места. Такое явление часто встречается, если толщина клея более 5 мм. Если же применяется СВП система выравнивания плитки своими руками, то такого нежелательного дефекта можно полностью избежать.

Автоматический выбор параметров

При нажатой кнопке Автоматический выбор параметров SVP подбирает большинство параметров с учетом производительности компьютера и характеристик видео таким образом, чтобы обеспечить максимальное качество при сохранении средней загруженности системы.

В некоторых случаях алгоритм подбора параметров может ошибаться, что приводит к:

• слишком высокой загрузке CPU;
• слишком низкой загрузке CPU, при том, что выбраны параметры на несколько ступеней ниже, чем обеспечивающие максимальное качество.

В этих случаях с помощью регулятора Выше скорость / Выше качество можно сдвинуть границу допустимой загрузки CPU, которую использует алгоритм. Чем левее выставлен регулятор, тем более простые параметры будут выбраны. Чем правее – тем более сложные, но не выше, чем параметры, обеспечивающие максимальное качество, по мнению разработчиков SVP.

Например, на мощной восьми-ядерной системе для большинства форматов видео всегда будут выбираться одни и те же максимальные параметры, вне зависимости от положения регулятора.

Дополнительные параметры для настройки:

• Оптимизировать для Фильмов / Анимации – Режим Анимации использует параметры расчета, оптимизированные для рисованной анимации, для которой характерны четкие контрастные границы объектов и статичный фон.
• Подавление артефактов – три уровня дополнительного подавления ошибок расчета (артефактов), появляющихся на промежуточных кадрах. Высокие уровни подавления артефактов снижают эффект плавности движений и четкость изображения.

Алгоритм подбора параметров основывается на результате измерения производительности компьютера, которое выполняется при первом запуске SVP после установки. Повторное измерение можно запустить вручную из Главного меню, пункт Утилиты → Тест производительности системы.

Перед началом измерения закройте все ресурсоемкие приложения, например, веб-браузеры.

Как работает система выравнивания плитки

Особенности

В отличие от классического метода укладки с использованием крестиков из пластика, СВП система выполнена в виде клиньев, которые оснащены зажимами. Это Т-образный элемент, причем его верхняя часть легко отделяется от нижней и ее можно снять после засыхания клеевого состава. Нижняя часть зажима (основание) остается под проложенной плиткой до ее снятия при дальнейшем ремонте. Клин можно применять 10-50 раз в зависимости от конструкционной разновидности. Посредством нее соседние плитки выравнивают по высоте, а клеевой состав распределяют по общей площади покрытия равномерно.

Есть и недостатки:

• Произвести очистку швов и лицевую часть выложенных плит от капель клея и мусора можно лишь после 100% удаления всех частей системы, выступающих над ней.
• Большие временные затраты на монтаж/демонтаж клиньев, если у вас нет опыта их использования.
• Потребуются дополнительные траты на приобретение и доставку систем выравнивания плитки.
• Нецелесообразные траты на использование при покрытии небольших площадей в жилых комнатах.

А теперь рассмотрим все виды.

Разновидности

Их несколько:

Колпачковая – в ней клинья из пластика оснащены фиксирующим замком внутри. Их используют для плит с толщиной 0.5-2.5 см. Они представляют собой рифленый одноразовый стержень и прижимной колпачок с зажимом. Для стяжки плитки такой системой требуется дополнительное устройство, которое идет в комплекте или его можно купить отдельно
Клиновая – клинья из пластика многоразового применения и зажимы, которые применяют единоразово, крестики с анатомическими кольцами. Их используют для укладки плитки, которая бывает в толщину 0.5-1.2 см. Обычно нижнюю часть выравнивателей делают в виде пластмассовой литой детали с плоской основой и немного выступающей перекладиной. В месте скрепления перекладины и основания есть надрез для упрошенного удаления перекладины после засыхания. Клин оснащен горизонтальным разрезом в более широкой части, чтобы по нему хорошо двигался зажим и был прижат стык 2 плиток. Система выравнивания плитки клин-зажим выполнена из пластмассы.
С ручкой для подтягивания винта/шпилькой элементы соединяют и стягивают гайкой из пластика или шпилькой из металла вручную. Для того, чтобы нивелировать соседние плиты, применяют резьбу на деталях. Винт затягивают вручную, а при применении плитки из металла отлично подойдет отвертка требуемого размера или шуруповерт.
Цельные – клинья неразборного типа, которые можно использовать лишь 1 раз. Их совмещают по высоте посредством пары подвижных защелок, которые расположены в верхней части системы. Это самая простая и бюджетная в применении система, а потому она великолепно подойдет для новичков без опыта в укладке плитки

При покупке стоит обращать внимание на отличия номерных знаков системы, а еще они должны соответствовать по толщине применяемой плитке.

Сфера использования

СВП применяют и во время ремонта санитарных узлов, ванных комнат и кухонь в простых жилых квартирах, а еще при отделке огромным производственных или торговых площадей. Систему применяют, чтобы выравнивать кафель в одной плоскости благодаря изменению толщину шва клея посредством использования динамической силы на стыки керамических плит. При грамотно проведенном расчете мастер не просто сможет укладывать керамику быстрее, но и качественно на разных поверхностях, а укладка на них является более сложным процессом.

О преимуществах и недостатках

Любая новая система создается с одной целью — упростить жизнь простому человеку. Система укладки и выравнивания плитки DLS — не исключение. Благодаря ее использованию стало возможно выполнить большинство профессиональных работ по укладке плитки своими руками.

Основные особенности DLS:

Значительная экономия времени. Система позволяет провести укладку в 4 раза быстрее обычного;

Доступность новичку. Для работы с ней не нужно обладать никакими знаниями о проведении монтажных работ;

Исключает возможность появления сбоя в уровне швов;

Возможность работы как с напольной, так и с настенной плиткой. Благодаря системе создается ровный первый ряд, обеспечивающий направление для остальных рядов настенной плитки;

Минимальное количество мусора, оставляемого после работы;

Возможность повторного использования клиньев и зажима.

Что можно сказать о недостатках системы? К счастью, их не так уж и много. Тем не менее, они есть и о них следует поговорить подробно:

Главный недостаток — относительно высокая цена на комплектующие. Однако,это все равно дешевле, чем оплачивать полностью работу по укладке. Более того, все комплектующие (за исключением основы) можно использовать еще несколько раз;

Регулировка плитки возможна только до высыхания клеевой основы. Вряд ли это можно назвать серьезным недостатком, ведь система обеспечивает ровную укладку; тем не менее, лучше еще раз убедитесь в том, что уложили весь материал ровно до полного высыхания клея.

Характеристика укладки кафеля DLS системой

Методика укладки DLS имеет много преимуществ, которые значительно облегчают процесс монтажа напольного покрытия. Для того чтобы проще и ровнее выложить плиточную поверхность, нужно использовать данную систему для укладки пола.

Создают идеальные покрытия, не учитывая качества стяжки и толщину клеевых составов. Благодаря выравниванию плитки способом DLS можно не беспокоиться о том, что возникнут такие дефекты, как смещение материала во время процесса укладки и проседание при просыхании. Применяя такой метод, можно сэкономить примерно 200% времени, которое обычно тратится при других методиках.

Существует три способа укладки керамики, в которой применяется система DLS:

• Для фиксации одного кафеля пользуются методом укладки, который имеет название по типу «минус».
• Если предстоит ремонтная работа с монтажом двух плиток, то в таком случае целенаправленно воспользоваться способом по типу «буквы Т».
• С применением типа «плюс», можно сразу зафиксировать четыре элемента.

DLS технология выравнивания однотонной керамики

Технология укладки

DLS-систему можно использовать тремя разными способами:

• «минус» (работа с идентичным кафелем);
• буква «Т» (облицовка поверхности двумя разными плитками);
• «плюс» (одновременная фиксация сразу 4 элементов).

По сути, это раскладки в виде шахматной доски, смещенной и кирпичной кладки. Обычно для проведения работ может понадобиться до 100 штук основ и клиньев. DLS-систему для выравнивания плитки используют тогда, когда на основание нанесен плиточный клей.

Рассмотрим пошаговую технологию работы на основе методики «плюс»:

• Берут основу, отодвигают язычок. Поворачивают его под прямым углом по отношению к основной детали. При этом должна получиться деталь со стенкой, имеющей квадратный вырез, и двумя идентичными деталями основания. Посередине каждого есть метка центра: так исключен перекос разметки.
• Основу помещают под плитку, располагая между двумя фрагментами. При этом задвигают до упора одну сторону основания.
• На вторую основу кладут еще две плитки. Получается, что основа расположена в перекрестии 4 плиток. Плитки укладывают плотно, прижимая друг к другу настолько, насколько это возможно.
• В квадратное отверстие вставляют ребристый клинышек. Стараются делать это плотно. За счет клинышка, который визуально шире стандартных пластиковых, получается убрать перепад высоты между рядом укладываемыми фрагментами плиток.
• Для одинаковой плотности используют специальный зажим. Он позволит закрепить клинышек в основе до тех пор, пока плитка не высохнет.
• После крепления системы DLS плитку не трогают, клинья не сдвигают и не меняют их положение.

После того как клей высох, DLS-систему снимают. Обычно толщина стенки основания составляет 1,5 мм. При выполнении затирочных работ шов может получиться от 2 до 2,5 мм. Это зависит от рельефа используемой плитки и навыков мастера.

Отметим нюанс: система «плюс» не является единственной методикой укладывания плитки традиционным способом. Ее составляющие элементы можно укладывать между плитками не только в перекрестия. При этом точность готовой работы не будет уменьшаться. Кроме того, не стоит забывать об углах. Их тоже можно «поджать» DLS-системой. Для этого вовсе не обязательно придавливать плитку с двух сторон: достаточно одной краевой.

3 случая, когда использование СВП не имеет смысла и даже мешает?

1. Плитка средних и мелких размеров

Например, при укладке плитки 20×30 см “под гребёнку” и на ровные стены система вообще не нужна. Несколько лет назад я пробовал укладывать такую плитку на гребёнку с использованием СВП — мой опыт говорит, что это утопия.

Я уже не говорю о более мелкой плитке.

Почему?

Всё просто — на использование СВП тратится дополнительные ресурсы:

— Временные (у мастера дополнительно уходит время на монтаж и демонтаж. А бывает, что ножка зажима, из-за того, что её зажало клеем, при демонтаже остаётся в шве:

Разумеется, то, что возможно удаляется в процессе укладки, но там, где сам зажим — это место нередко приходится вырезать ножом.

— Финансовые (система СВП стоит денег и в лично моей практике она далеко не всегда заменяет использование обычных крестиков). И уж поверьте, укладка плитки 20×30 на СВП ну никак не быстрее, чем без неё .

Под большими объёмами я подразумеваю торговые комплексы, магазины, больницы, спортивные комплексы и т.д.

Здесь, зачастую, ставка идёт именно на скорость при более-менее сносном качестве. А если мы говорим про укладку “под гребёнку” и плитку с размерами менее, чем 45×45 см, то укладка с СВП будет занимать больше времени, чем без неё, плюс, как и говорил, это дополнительные финансовые расходы, а на крупных объектах деньги особенно любят счёт.

Достоинства и недостатки системы выравнивания плитки

К общим преимуществам таких систем относят:

• Устранение перепадов уровня у отдельных смежных элементов и всей плоскости кладки.
• Равномерное распределение клеевого раствора вне зависимости от исходной ровности основания (при условии отсутствия пустот).
• Заложение равных швов между соседними плитками без использования пластиковых крестиков.
• Возможность самостоятельного монтажа элементов системы и получения качественной облицовки без серьезного опыта плиточных работ.

Эта технология позволяет получить безусадочную и ровную облицовку на любых поверхностях, но назвать ее универсальной нельзя. Помимо лишних трат на приобретение крепежей к недостаткам таких систем относят потребность в намазывании двух слоев клея (на поверхность и саму плитку), сложности с зачисткой швов (системы держат облицовку 1-2 дня, мытье стыков в этот промежуток не проводится) и общее замедление работ при небольших объёмах укладки. На надлежащую установку стяжек с клиньями уходит как минимум 1-2 минуты, при покрытии плиткой больших площадей эти временные траты не существенными. Как следствие, каждый мастер принимает разное решение о целесообразности использования систем выравнивание плитки. Практика показывает, что вложения в них окупаются при работе с изделиями крупного формата (со стороной от 40 см и более), зеркальной или глянцевой плиткой, или при укладке керамики без скоса краев и при больших объемах работ. Полезный эффект от применения систем резко снижается при монтаже рельефной или низкокачественной плитки с неровными поверхностями или краями.

Результаты тестирования

Импортные системы MLT, Raimondi, Proleveling и пр. имеют как ряд своих преимуществ так и досадные недостатки. Все же многие из них успешно справились с тестированием и показали достойный результат.

К выявленным недостаткам мы отнесли:

• Высокая стоимость за комплект
• Нереальные сроки ожидания поставки
• Куча дополнительных прибамбасов
• Малое количество повторных использований элементов
• Большое количество подделок

Резюме — данные системы заточены под «узких» специалистов, которые прошли обучение у производителей, либо для людей, которые любят что-то постоянно покупать (низкое качество элементов, которые используются повторно).

Теперь, что касается отечественных производителей и стран СНГ. Тут так же имеются как очень достойные системы, так и откровенно «кустарные» производители.

Нам удалось выявить следующие недостатки:

• Низкое качество пластика (полимеров). Из-за этого получаются отвратительное посадочные звенья у клиньев и заострения зубьев у зажима – нет жесткого фиксирования зажима, он может проскакивать вниз по лестнице
• Грубые (более глубокие) посадочные звенья у клина, если нужно снять клин с зажима то это получится только с оторванной с клеем плиткой
• Клинья из вторичного или третичного сырья. При ударе молотком ломаются, хотя должны использоваться много раз повторно
• Зажимы имеют заострение только с одной стороны. Заводить клин можно только в одном направлении, если ошибиться — придется переворачивать зажим другой стороной, а это очень не удобно
• Зажимы из вторичного или третичного сырья. При жесткой фиксации может произойти отрыв ножки от основания, а это должно происходить только при ударе молотком
• Неудобный хват у зажима, руки сильно устают после длительной работы. Маленький флажок не подходит для больших пальцев, трудно приложиться к изделию
• Нарушение конструкции изделий при проектировании. Толкатели (выпуклости) на изделии находятся в месте где заводится зажим, что очень мешает работе