Использование технологий для постройки погреба из бетонных колец 2 м

Как сделать простой железобетонный погреб из колец

Для строительства небольшого хранилища можно использовать железобетонные кольца заводского изготовления. Такой погреб имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• простая конструкция;
• на строительство требуются минимум времени и материальных затрат;
• цилиндрическая форма погреба из железобетонных колец позволяет получить максимальный объем хранилища при минимальной площади стенок;
• гигиеничность.

Ниже на рисунке изображена схема внутреннего устройства построенного своими руками погреба из железобетонных колец.

Для строительства погреба по возможности выбирают сухой грунт. Если это не представляется возможным и хранилище приходится строить на низменном участке земли с высоким уровнем грунтовых вод, то под железобетонные кольца требуется выполнить подсыпку песка или грунта, и поднять тем самым планировочную отметку по сравнению с поверхностью земли. Для гидроизоляции железобетонных колец их покрывают горячим битумом в 2 слоя.

При отсутствии возможности купить железобетонные кольца для погреба, их можно изготовить самостоятельно с использованием следующей технологии:

• во-первых, делают опалубку. Для этих целей подойдут листы кровельного железа;
• для кольца диаметром 1 м требуется изготовить опалубку, в которой длина внутреннего кольца равна 2,6 м, а внешнего – 3,0 м. Расстояние между кольцами 0,1 м; ширина кольца (высота опалубки) — 0,7-1,0 м. Формы делают разъемными – состоящими из 2 половинок;

на концах каждого полукольца просверливают несколько отверстий. В отверстия вставляют болты и при помощи гаек стягивают форму опалубки. Для предотвращения деформаций железа под болты необходимо подложить широкие шайбы;
для того чтобы при демонтаже легко снять внутреннее кольцо опалубки, в месте его соединения подкладывают деревянные прокладки толщиной 25-30 мм;
состав бетонной смеси для железобетонного кольца для погреба: цемент М400, песок, щебень мелкой фракции (объемный состав 1:2:4)
Обратите внимание на то, что размер отдельных щебенок должен составлять ¼ — 1/3 толщины стенок монолитного кольца

Щебень можно заменить крупнозернистым природным песком, его потребуется 3 части;
между стенками опалубки устанавливают арматуру из толстой стальной проволоки – горизонтальные и вертикальные прутки необходимой длины;
бетонную смесь тщательно вымешивают и заливают в опалубку;
бетон уплотняют при помощи вибрирования или штыкования (важно, чтобы бетон заполнил все пространство между арматурой);
опалубку снимают через 4-7 дней.

Виды опалубки

Как указано в п.4 ГОСТ-Р52085-2003 есть несколько видов конструкции, которые отличаются используемыми материалами, оборачиваемостью и характеристиками применимости при различных температурах снаружи. Также различия касаются и используемой марки бетона.

Согласно указанной в ГОСТ классификации, опалубка для цоколя может быть инвентарной съемного типа, которую разбирают после того, как залитый бетон набирает необходимую твердость (возможно повторное использование) и разового использования, несъемный вид которой не демонтируют, а оставляют для гидро- и теплоизоляции или для придания декоративности, а съемные после демонтажа более непригодны для применения.

Съемная опалубка из дерева

Деревянная форма для заливки не требует особых работ и предварительной основательной подготовки. Сырье, которое используется в основе, вполне доступно. Для того, чтобы выполнить работы по созданию формы правильно, необходимо знать основные виды установки такой конструкции.

Таких видов всего два: использование стен траншеи (в случае ленточного вида фундамента) как формы для заливки или установка дополнительных щитов в виде вертикальной формы, установленной на распорки.

Первый вариант используется на прочных грунтах. При этом стенки ямы для последующей заливки откапывают вертикально. Установка щитов необходима, если грунт может обвалиться на стенки траншеи. В таком случае землю откапывают в 2 раза шире, чем лента фундамента, а стенки делают наклонно.

Эти меры необходимы, чтобы все работы на строительной площадке были безопасными. Щиты могут быть сделаны из досок, фанеры (с влагостойкой пропиткой), ДСП, ДВП.

Опалубка, выполняемая из ДВП и ДСП, требует повышения прочности за счет каркаса из деревянных элементов.

Основные требования к форме для заливки следующие:

• жесткость формы;
• рекомендуемый материал – доски хвойных пород;
• ширина досок для щитов — от 15 см;
• герметичность соединений;
• прочность конструкции;
• толщина досок для необходимой прочности — не менее 40 мм;
• возможные зазоры между досками конструкции – не более 2 мм;
• допустимое отклонение в расположении щитов — не более 2 мм на каждый погонный метр длины для конструкции из фанеры, а из досок –3 мм.

Съемная форма с использованием стен траншеи

Съемная форма с использованием небольших щитов и её подготовка под заливку бетонной смеси, если стены будут выполнять функцию формы, состоят из:

1. подушки из песка толщиной от 20 до 30 сантиметров;
2. подбетонки;
3. гидроизоляционного слоя, в котором применим самый простой вариант – плотная полиэтиленовая пленка;
4. опалубки из фанеры или досок, выводимой над поверхностью почвы 5-7 сантиметров выше предполагаемой отметки верхней заливаемой точки фундамента;
5. кольев из бруса, которые вбивают в почву на метровом отдалении от стен траншеи на расстоянии 1 метра друг от друга, именно они удерживают щиты в необходимом состоянии;
6. перемычки из дерева по верхнему краю щитов на расстоянии 0,5-1 м, что позволяет зафиксировать положение щитов между собой;
7. краевых струн, ограничивающих заливку бетона в формы;
8. раскосов, скрепляющих между собой щиты и колья, что придает форме устойчивости.

Пол подвала своими руками

Когда помещение уже накрыто, можно приступать к внутренней отделке. Пол в хранилище — это не только основание, но и гидроизоляционный барьер, поэтому его конструкция выбирается исходя из грунтовых условий.

Если почва сухая и плотная, можно обойтись щебеночно-песчаной засыпкой или простым земляным полом. В остальных случаях для устройства покрытия используются:

• бетон;
• камень;
• кирпич;
• дерево;
• глина.

В погребе, где хранятся съестные припасы, полы должны быть не только ровными и прочными, но и безопасными, простыми в уходе, гигиеничными.

Земляной

Это самый простой вариант, для которого не требуются какие-либо материальные затраты. Земля выравнивается, срезаются кочки, поверхность засыпается щебнем, гравием, песком.

При всей доступности земляных полов они не самые практичные, не смогут защитить от возможных протечек во время сезонных дождей или таяния снега. Использовать их можно только на возвышенностях на сухих невлагоемких почвах.

Бетонный

Такие полы прочные и долговечные, за ними легко ухаживать, проводить дезинфекцию. Бетонное основание состоит из нескольких слоев:

• уплотненная щебеночно-песчаная подушка толщиной 50-100 мм;
• заливка битумом или двойной слой рубероида;
• арматурная сетка;

бетон толщиной 50-100 мм; финишное покрытие.

Бетонные полы можно утеплить пенопластом или пенополистиролом, которые не боятся влажности и не гниют. Теплоизоляция укладывается сразу на щебеночно-песчаную подушку по грунту, сверху заливается бетон. Такое основание не промерзает, хорошо защищает помещение от почвенной влаги.

Кирпичный или каменный

Материал для пола погреба не должен бояться контакта с землей. Этому условию отвечает глиняный кирпич, силикатный плесневеет и быстро разрушается. Помимо устойчивости к влаге красный кирпич обладает низкой теплопроводностью и защищает полы от промерзания. В местностях, где добывается природный камень, рационально использовать этот доступный материал.

Порядок устройства кирпичных полов:

1. Засыпка песчано-гравийной смеси, уплотнение.
2. Заливка битумом или жидкой глиной.
3. Укладка двойной рулонной гидроизоляции.
4. Кладка из кирпича или камня на цементно-песчаном или глиняном растворе с заполнением швов или на сухую.

Такие полы очень прочные и долговечные, не требуют декоративной отделки.

Деревянный

На сухих почвах можно использовать полы из дерева. На основание из щебня или гальки укладываются обработанные от гниения брусья, к ним крепятся доски толщиной не менее 40 мм.

Для прочной фиксации в каждом соединении должно быть не меньше 2 гвоздей или саморезов. Крепеж лучше применять оцинкованный.

Глиняный

Традиционный материал для гидроизоляции — жирная глина. В размоченном виде она эластична, а в затвердевшем очень прочна. Для уменьшения растрескивания в глиняный раствор добавляется песок.

Основа пола — смесь щебня с битумом или жидкой глиной толщиной 100-150 мм. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция с напуском на стены подвала. Теперь можно заливать глину в чистом виде или смешав ее со щебнем. После затвердевания трещины заполняются раствором.

Незаглубленный (горизонтальный) погреб

Этот тип представляет собой небольшую наземную постройку, которая оптимально подойдет для участка с высоким показателем грунтовых вод.

Для обустройства такого погреба:

• Вырываем котлован, который должен быть глубже нулевой отметки приблизительно на 0,5 м. При этом приямок должен быть больше колец на 30-40 см с каждой стороны.
• Хорошенько уплотняем почву на дне котлована.
• Насыпаем на дно по щебень слоем в 15 см (после каждого слоя в 5 см производится трамбовка).
• Засыпаем 10 см песка и снова утрамбовываем поверхность.
• Укрываем получившуюся подушку полиэтиленом, чтобы предотвратить проникновение влаги.
• Монтируем по периметру опалубку из досок, фанеры и прочего.
• Выполняем армирование будущего фундамента. Для этого подойдет стальная арматура с ячейками на 20 см.
• Заливаем бетон слоем в 10 см.

• Пока бетон не застыл, формируем на нем так называемый посадочный участок. Для этого используются металлические и деревянные элементы, которые в конечном счете должны приобрести вид «подставки» или ложемента, соответствующей форме колец.
• Дожидаемся затвердевания бетона.
• Закатываем на ложемент кольца.
• Заднюю часть (кольцо со дном) закладываем кирпичом (в 1,5 толщины). Одновременно с этим занимаемся монтажом вытяжной трубы.
• Соединяем кольца скобами.
• Обустраиваем дверные проемы.
• Выполняем герметизацию стыков при помощи цементного раствора.
• Засыпаем готовый погреб почвой.
• Производим утепление внутренних стен.

Однако горизонтальный тип может показаться довольно сложной затеей. В этом случае идем дальше.

Погреб из бетонных колец-Делай сам!

Если на участке до сих пор нет погреба, а урожай хранить негде, придется придумать способ, с помощью которого можно очень быстро, а главное эффективно такой погреб соорудить. Например, небольшой, но в то же время надежный погреб можно сделать из бетонных колец.

Строительство погреба

Подобная конструкция считается, и есть в действительности, крайне простой. С сооружением погреба из бетонных колец легко справиться любой человек, даже тот, кто никогда не имел дела со строительными или ремонтными работами.

В отличие от сооружения традиционного погреба, где нужно укреплять стены и потолок, проводить сложную гидроизоляцию и так далее, тут всего лишь надо выкопать яму и заложить в нее бетонные кольца. Остальная часть работы также не представляет собой проблем.

Небольшой погреб для хранения овощей, можно сделать из одного бетонного кольца, а если использовать два таких кольца, погреб получится вообще шикарный.

Бетонные кольца, которые предлагается использовать, применяют обычно для оборудования колодцев, канализации, небольших водоемов. Продаются они, как правило, на строительных складах. Впрочем, никуда далеко ехать не нужно, все можно заказать через интернет с доставкой. Иногда это даже дешевле.

Итак, для сооружения погреба из бетонных колец, прежде всего, нужно выкопать яму достаточной глубины по размеру кольца. Яма должна быть немного больше, чтобы во время установки бетонного кольца не возникло сложностей и неудобств.

Когда яма будет готова, в нее опускают бетонное кольцо. Сделать это можно несколькими способами. Наверное, лучшим решением будет нанять подъемник, поскольку бетонное кольцо может иметь очень серьезный вес. Если нанимать подъемник не рационально, понадобится большое количество помощников, причем физически крепких. Также можно поступить и более хитрым способом: сначала установить на свое место кольцо, а замет его подкапывать. По мере того как грунт будет выбираться из-под стенок бетонного кольца, оно будет опускать все ниже и ниже, пока не окажется полностью погруженным в яму.

Дно бетонного кольца засыпают щебнем, а затем заливают бетонным раствором или делают цементно-песчаную стяжку. После этого получается отличный погреб, в который не сможет проникнуть влага. Остается только сделать надежную крышу.

В простейшем случае крышу можно сделать из толстых и прочных досок, а затем оббить ее рубероидом. В крыше обязательно делают небольшое отверстие для вентиляции. В отверстие вставляют фрагмент пластиковой или металлической трубы.

В итоге получается замечательный погреб, в котором можно успешно хранить овощи круглый год.

Как сделать погреб Погреб — постройка на дачном участке необходимая, поэтому нужно отнестись к его строительству очень серьезно и тщательно соблюдать технологию. Рассмотрим несколько вариантов… Как сделать бассейн своими руками В жаркую летнюю пору очень хочется окунуться в воду, но не всегда речка или озеро рядом. А если есть дети, то речка и озеро не спасет. Антисанитарное состояние природных водоемов… Как построить баню на даче Какой русский не любит баню и не мечтает иметь её на своем частном участке или в загородном доме? Но, почему-то, желание париться в собственной бане так и остается несбыточным и чаще… Как укладывать тротуарную плитку Если вы решили облагородить свой участок садовой дорожкой из тротуарной плитки, то вы должны проделать несколько этапов. Определитесь с место, где будет лежать ваша тротуарная… Водоем на дачном участке Ландшафтный дизайн вашего дома – это основная часть, его обустройства, в которой сможет проявиться Ваша конструктивность мышления и творческая фантазия. При помощи ландшафтного…

Вентиляция

Для того чтобы припасы хорошо хранились, в погребе должна быть организована вентиляция. При активном движении воздуха естественным образом регулируется влажность внутри. Есть два способа организации вентиляции в погребе:

• С двумя трубами, расположенными на разной высоте — приточной и вытяжной.
• С одной трубой — приточно-вытяжной.

Способы вентиляции погреба

Для того чтобы вентиляция функционировала в нормальном режиме, необходимы две трубы — приточная и вытяжная. Их разносят по противоположным углам помещения, располагая по диагонали. Приточная труба начинается на расстоянии 40-50 см от пола погреба. Она может быть выведена через стену или вверх, до уровня крыши (крышки). Вытяжная труба должна удалять как можно больше отработанного воздуха, потому она начинается практически под потолком — на 10-15 см ниже. Выводится она строго вверх, не менее чем на метр возвышаясь над крышей (крышкой). Чтобы в трубы не попадала листва, их затягивают сеткой, надевают зонтики, на вытяжную трубу для улучшения тяги можно поставить дефлектор.

Как работает такая вентиляция? За счет разницы температур, давления и за счет силы ветра. В погребе осенне-зимний период теплее, чем на улице. Плюс за счет того, что вытяжная труба поднята над крышей, создается перепад давления. Эти причины заставляют теплый воздух из-под потолка стремиться вверх, по трубе. На место удаленной части воздуха по приточной трубе в погреб поступает свежий воздух. Этот процесс с разной скоростью происходит постоянно. Иногда зимой он слишком активен, приходится уменьшать сечение вентиляционных труб. Для этого можно поставить заслонку по типу шибера или печной вьюшки, но обычно поступают проще — закрывают трубу сверху, какой-то пластиной, частично перекрывая ее просвет.

В небольших по размерам погребах, расположенных на возвышенности, можно обойтись одной трубой. В этом случае воздух попеременно, то вытягивается, то поступает.

Материалы

Выбор материала для погреба также зависит от уровня грунтовых вод. В сухом месте можете строить из чего захотите — любой подходящий для этих целей материал: пропитанная древесина, кирпич, бетон, строительные блоки.

Сделать погреб из бетона можно на любых грунтах

Если вода близко к поверхности, необходимо чтобы материал не боялся увлажнения, имел низкую гигроскопичность (желательно близкую к нулю) или была возможность ее значительно снизить. А вот этим требованиям отвечает, в общем-то, только бетон и металл. Бетон предпочтительнее — он точно не боится намокания, не очень впитывает воду, хотя по капиллярам может ее проводить. Бетон хорош тем, что есть различные способы, позволяющие сделать его практически непроницаемым для воды в любом ее виде:

• Добавки — присадки, придающие бетону определенные свойства. В том числе есть присадки, делающие его практически не проводящим и не впитывающим воду.
• Снизить гигроскопичность можно вибрированием бетона при укладке (есть специальные вибраторы для бетона). За счет уплотнения структуры, его плотность становится значительно выше, гигроскопичность снижается.
• Обработка пропитками глубокого проникновения. Для бетона применяют составы на основе цемента, в которые входят полимеры. Полимеры блокируют капилляры, по которым и просачивается вода. Двукратная обработка позволяет в 6-8 рез снизить количество просачивающейся сквозь бетон влаги.
• Резиновая краска. Применяется для бассейнов, но в крайнем случае может помочь не допустить влагу в погреб.

Все эти средства в комплексе или одно-два на выбор, помогут сделать погреб сухим даже не участках с высоким уровнем подземных вод.

Также построить погреб на высоких грунтовых водах можно из металла. Варят нужного размера герметичный короб, к дну и стенам приваривают распорки. Этот металлический ящик обрабатывают снаружи антикоррозионным составом (несколько раз) и закапывают в грунт. Если швы сделаны качественно, вода не просочится, но есть другая проблема — при большом количестве воды, этот ящик может быть вытолкнут на поверхность. Чтобы этого не произошло, и приваривают распорки, но они помогают только до определенного давления, создаваемого водой. Вполне может случиться, что такой погреб «всплывет».

Погреб из металла не протечет, но может «всплыть»

При строительстве погреба при высоком уровне грунтовых вод еще приемлем керамический кирпич. Но со временем от воды он крошиться, хоть есть возможность в разы снизить его гигроскопичность — обработать несколько раз все той же пропиткой глубокого проникновения. И все же кирпич при высокой воде — только крайний вариант.

Плюсы и минусы постройки

Если говорить о преимуществах, то выделим:

• Простоту монтажа. Для этого не нужно быть строителем и изучать требования.
• Возможность увеличения погреба. Если в какой-то момент вы решите, что сооружение могло бы быть глубже, не придется его разбирать. Секции можно добавить к уже имеющейся конструкции.
• Удобство использования. По сути это усиленная яма с лестницей, в которую складываются припасы.
• Устойчивость к солнечным лучам и перепадам температур. Кроме этого железобетон устойчив к агрессивной среде и химикатам.
• Долговечность материала (кольца не разрушаются по 20-30 лет). Железобетон является самым доступным вариантом. Погреб долгое время не будет требовать ремонта.

Стоит отметить и отрицательные стороны ж/б конструкций. Прежде всего такие кольца очень тяжелые. Просто так их не доставить и не установить в нужном месте. Значит придется оплачивать услуги грузоподъемной техники или придумывать механизм на основе лебедки.

Второй минус – отсутствие разнообразия форм. Это означает, что если в душе вы дизайнер, то с безликими круглыми формами особенно не разгуляешься. С другой стороны, если речь о подземном погребе простейшего типа, поэтому внутреннее убранство не должно особенно волновать.

Порядок работ

Бетонные кольца, которые будут использованы, как правило, используются для устройства канализационных систем, септиков, искусственных водоемов. Их можно приобрести практически на любом строительном складе в городе. В крайнем случае, сегодня доступны заказы по интернету.

Первым делом копается яма необходимой глубины и диаметра

Нужно принимать во внимание, что диаметр ямы должен незначительно превышать диаметр бетонного кольца, потому что в нее требуется без приложения дополнительной силы уложить конструкционные элементы. Позже эти пустоты засыпаются грунтом вперемешку с камнем (обычно используются осколки кирпичей), что позволяет прочно зафиксировать кольца в земле

Конечно, можно воспользоваться и цементным раствором.

Как только яма будет готова, требуется должны образом подготовить дно будущего погреба из колец. Для этого делается подушка из песка и щебня. Песок и щебень нужно тщательно утрамбовать, чтобы после не возникло сложностей с заливкой бетонного раствора. В последнее время всё чаще вместо заливки раствора делается цементно-песчаная стяжка. При таком подходе (даже под влиянием грунтовых вод) влага не будет скапливаться на дне погреба.

Как только яма и дно будущего погреба будут готовы, осуществляется спуск бетонных колец. Конечно, можно просто скинуть кольца вниз, избежав тем самым затрат на технику. Но при этом высока вероятность, что бетонные кольца повредятся при падении. Лучше всего нанять специальную технику – подъемник, который не только с легкостью переместит бетонные кольца по участку, но и опустит на необходимую глубину.

Подъемник, в принципе, можно и не нанимать, если есть много помощников. Один из хитрых способов спуска колец в яму: первым делом устанавливается кольцо, после чего его начинают подкапывать. Постепенно из-под стенок кольца почва начнет выбиваться, и оно начнет опускаться всё ниже и ниже, пока полностью не погрузится в яму. Такой подход является скорее исключением, чем альтернативой. Его использование нелогично и нерационально по многим причинам. Но, если вы занимаетесь всей работой в одиночку, то этот вариант видится единственно возможным по сути дела.

На видео ниже показан отличный пример того, как делать не нужно.

Поэтапное выполнение работ

Для начала необходимо вырыть яму такого же диаметра, как бетонные кольца.

Во-первых, необходимо выкопать яму определенной глубины и нужного диаметра. Вы можете это сделать своими руками или заказать специальную машину, и она все сделает сама.

Когда приступите к выполнению поставленной задачи, не забудьте, что диаметр ямы должен быть больше диаметра кольца. Это необходимо для того, чтобы кольца вошли в яму без всяких осложнений.

Все образовавшиеся пустоты нужно заполнить грунтом с камнем (предварительно все перемешать), если необходимо, можете залить пустоты раствором цемента.

Во-вторых, когда яма будет готова, нужно приступить к подготовке будущего дна. Для этого берут песок и щебень, из них делают так называемую подушку. Эту подушку нужно очень хорошо утрамбовать, это необходимо, для того чтобы при заливке бетона не возникли никакие проблемы. В наше время в строительном деле стало очень популярно использовать цементно-песчаную стяжку, ее применяют вместо бетона. Если вы воспользуетесь ею, то влага на дне погреба не будет страшна.

Если вы уверены, что все правильно подготовили, то пришла пора опускать бетонные кольца вниз. Без всяких усилий можно было бы их просто скинуть вниз. Но с таким способом есть вероятность, что кольца могут повредиться при падении. Поэтому лучше нанять специализированную технику. Благодаря подъемнику вы сможете переместить их по участку, а еще он опустит их на любую глубину ямы.

Если есть финансовые проблемы, то подъемник можете не нанимать. Тогда вам понадобится очень много помощников. Существует один нехитрый способ спуска колец: первым делом установите кольцо и начните подкапывать под него. Через некоторое время из-под стенки кольца начнет выбиваться грунт, кольцо постепенно опустится в яму. Такой вариант подойдет для тех, кто все делает в одиночку, но он потребует больших затрат сил и энергии.

Особенности

Погреб, сделанный из железобетонных колец, имеет ряд неоспоримых достоинств, среди которых можно выделить следующие:

• Простота конструкции, которую сможет сделать любой дачник, даже если не знаком со спецификой выполнения работ строительного плана.
• Удобство использования, за счет чего получается быстро доставать или пополнять запасы.
• Пригодность к ремонту, что при необходимости позволяет восстанавливать часть конструкции при помощи бетонного раствора.
• Отсутствие негативного влияния высокой температуры, прямых лучей солнца на продукты, что помогает создавать необходимый срок для хранения всей консервации, сохранность урожая.
• Небольшие затраты на строительные работы, которые доступны практически всем дачникам, имеющим средний достаток.

Отличия конструкций

Давайте остановимся на этом подробнее:

• Изделия, имеющие выступы в торцевой части. Бетонный бортик на одной торце дает возможность состыковать его с такой же выемкой в нижней части. Так у вас получится создать надежное замковое соединение. Если речь идет о вертикальной установке группы изделий, то мощный замок из бетона по периметру сможет предотвратить вероятность смещения даже при большом движении почвы.
• Продукция обычного типа с плоской торцевой частью при монтаже друг на друга фиксируется при помощи скоб их стали и раствора бетона. Устойчивость конструкции во время движений грунта связана с прочностью крепления из металла, а также правильно сделанной гидроизоляцией.

Достоинства элементов конструкции

Бетонные кольца имеют ряд прекрасных характеристик, которые дают возможность уверенно их использовать в качестве элементов, которые можно использовать для строительства хранилища.

Основные достоинства следующие:

• Большой уровень прочности, который позволяет воспринимать давления почвы, препятствовать сдвигам почвы в сезонное время, противодействовать водоносным слоям, которые расположены вблизи.
• Длительный срок эксплуатации, который больше 3 десятков лет, а этого вполне достаточно для быстровозводимой и недорогой постройки на даче.
• Устойчивость к большим температурным колебаниям, что позволяет изделию выдерживать почти неограниченное число циклов оттаивания и замерзания. Если качественно сделать гидроизоляцию, то можно не беспокоиться о сохранности консервации и продуктов вне зависимости о того, до какой глубины промерзает грунт и насколько глубоко помещен погреб под землю.
• Стойкость к воздействиям агрессивных сред, химически активных жидкостей, что позволяет предотвращать попадания ядовитых химикатов, которые используются при обработке насаждений в саду и защите от вредителей. Химикаты, которые уносимы дождевым стоком после удобрения почвы и опрыскивания, не смогут попасть внутри помещения, которое обеспечивает надежную изоляцию продукции.

Недостатки изделия

Как и у любого конструктивного элемента, колодезные бетонные кольца вместе с рядом достоинств имеют и некоторые недостатки.  К ним отнесем:

• Большой вес изделий, который составляет больше 1 тонны для некоторых исполнений, а это создает ряд проблем, которые связаны с перевозкой и монтажными работами, а еще влечет за собой дополнительные расходы.
• Вероятность появления трещин, которая связана с хрупкостью изделия при приложенных больших  точечных изделиях.
• Необходимость в выполнении тепловой изоляции, а также монтажа гидроизоляционной защиты.

Незаглубленный вариант

Отдав предпочтение горизонтальному сооружению, выполняйте работы по строительству в следующей последовательности:

• выкопайте приямок в почве, минимально углубившись от нулевой отметки на 0,5 м;
• тщательно уплотните почву на площади, превышающей габариты будущего сооружения на 0,3-0,4 м с каждой из сторон;
• насыпьте тремя слоями, по 5 сантиметров каждый, щебень, уплотните поэтапно каждый ярус;
• заполните основание песком слоем до 10 сантиметров, утрамбуйте поверхность;
• постелите полиэтиленовую пленку, выполняющую гидроизоляционную функцию;
• смонтируйте деревянную опалубку;

Перед тем как сделать погреб правильно, необходимо ознакомиться с основными правилами его строительства

• установите каркас из стальной арматуры диаметром 12 мм и размером стороны квадратной ячейки 20 см;
• залейте подушку основания бетонным раствором толщиной 10 сантиметров;
• сформируйте, используя шаблон из древесины или металла, на застывающем бетоне посадочный участок, соответствующий по радиусу форме элемента;
• обеспечьте возможность бетону затвердеть;
• закатите на ложемент элементы;
• заложите задний элемент кирпичной кладкой, устанавливая кирпич в полторы толщины. Используйте в качестве последнего элемента изделие, имеющее дно;
• установите в процессе кладки трубу для вытяжки;
• соедините элементы конструкции стальными скобами;
• герметизируйте стыки, применяя раствор цемента;
• засыпьте хранилище почвой;
• устройте вход путем установки дверей и закладывания оставшихся промежутков с помощью кирпича или бутового камня;
• утеплите внешнюю стенку с внутренней стороны.

Таковы несложные этапы работ по строительству сооружения горизонтального типа из колодезных элементов.

Освещение подземного погреба

При выборе освещения для подвала необходимо обращать внимание не только на конструкцию осветительных приборов и тип ламп, но и на способ их крепления, возможность безопасного проведения кабеля. Подойдут модели приборов, которые полностью изолированы от воздействия влаги. Они должны иметь маленький вес, прочный корпус, неподверженный коррозии

Использовать можно исключительно цельный кабель

Они должны иметь маленький вес, прочный корпус, неподверженный коррозии. Использовать можно исключительно цельный кабель.

    Освещение в погребе своими руками.

При монтаже светильников в помещениях с повышенной влажностью необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

• Использовать особые трансформаторы, понижающие напряжение до 42 В;
• Прокладка кабеля ведётся через специальные пластиковые изоляторы;
• Применяют герметично защищённые патроны;
• Выключатели можно монтировать только снаружи хранилища.

Этапы строительства

Строительство погребов состоит из нескольких этапов:

• Выкопайте яму. Ориентируйтесь на то, что размер ямы должен быть немного больше размера колец.
• Залейте фундамент, оставьте его на несколько дней. Остановимся более подробно на данном этапе. Дно следует залить бетоном, засыпать щебенкой. Не нужно заливать слишком большой слой. Главное — правильно загерметизировать от проникновения влаги.
• Погрузите готовые бетонные кольца внутрь ямы. Для этого следует использовать строительное оборудование. Можно нанять на несколько часов строительный подъемник. В некоторых случаях, яму вырывают перед тем, как приобрести материалы. Можно договориться с компанией, которая будет перевозить ваши материалы. За дополнительную плату, попросите их выгрузить товар прямо в яму.
• Проведите гидро- и теплоизоляцию (внутренней/внешней стены).

После того, как все этапы завершены, вы можете приступать к использованию готового здания. Можете опустить внутрь лестницу или оборудовать ступени. В качестве крышки можете использовать любой материал, любые формы. Самый простой способ — соединить несколько деревянных досок. Если есть потребность защитить сооружение от ветра, дождя, других климатических неприятностей, можете соорудить вокруг деревянный забор с крышкой наверху.

Гидроизоляция

Готовое здание может быть испорчено коррозией. Из-за неблагоприятной среды сооружение рушится, становится непригодным для использования. В случае постройки из нескольких колец, нужно гидроизолировать швы бетонной постройки. Если коррозия поразит маленькую часть, то, через некоторое время, строение будет разрушено полностью. Во избежание подобного, гидроизолируйте постройку.

• следует использовать жидкое стекло, мастику для изоляции внутренней части;
• для наружной части используйте рубероид;
• после того как по швам конструкции, вы закрепите мастику, рубероид или жидкое стекло, нужно залить новообразованное пространство грунтом, кирпичной крошкой, можно использовать бетонную смесь.

Строительство погреба из железобетонных блоков

Еще одним распространенным и надежным способом строительства подвала, является использование ЖБ блоков. Такой железобетонный погреб тоже может служить основанием капитального дома.

К достоинствам этого материала относится то, что бетон уже готовый, поэтому не придется возводить опалубку, выполнять заливку и ожидать застывание бетона. Соответственно, построить погреб из бетонных блоков можно в разы быстрее, чем при самостоятельной заливке.

Строительство погреба из бетонных блоков

Однако существуют и некоторые минусы такого решения – чаще всего блоки имеют довольно большие габариты, поэтому строительство выполняется с привлечением специальной техники, что увеличивает затраты. Кроме того, стена, выложенная из блоков, представляет собой тот же самый монолит, но разрезанный на части, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Технология строительства практически такая же, как и при самостоятельной заливке:

• В первую очередь выполняется бетонная плита по вышеописанной технологии.
• Затем возводятся стены из блоков, которые скрепляются между собой цементным раствором.
• Поверх блоков следует выполнить монолитный пояс, который позволит связать блоки, а также выровнять поверхность под укладку перекрытия.