Как использовать подпорные стенки в ландшафтном дизайне: 75+ функциональных и эстетичных идей

Как сделать подпорную стенку

Если будущая стена на участке будет выполнять дренажную и укрепительную функцию, то стоит запастись терпением. Общий алгоритм работы будет следующим:

Изучив досконально различные источники по строительству таких сооружений, фото- и видеоматериалы, следует визуально представить себе будущий дизайн подпорной стенки.

Осмотрев внимательно участок, необходимо выявить его плюсы и минусы, выбрать конкретное место строительства, определить длину стенки.

«План строительства». Учитывая особенности грунта и рельефа, предполагаемую длину сооружения, с учетом материалов, которые планируется использовать, производится расчет подпорной стенки, её ширины, глубины фундамента и делается чертеж.

Подготавливаются и приобретаются инструменты и материалы, необходимые для выполнения работ:

• материал из которого решено строить стенку (камень, кирпич, блоки и т.д.);
• инструмент – штыковая лопата, долото, молоток, киянка, ручная трамбовка;
• для разметки – рулетка, уровень, шпагат или длинная веревка, колышки;
• для дренажа – спанбонд или геотекстиль, дренажная труба;
• для фундамента – песок, галька, щебень;
• для кладки могут понадобиться – кельма, морозо- и влагоустоустойчивая строительная смесь;
• для внешнего вида – лак, краска, различные элементы декора, растения и др.

Производится разметка будущего строительного объекта на местности, роется траншея, заданной планом глубины, ширины и длины, дно которой зачищается от корневищ и утрамбовывается.

Дно траншеи выстилается спанбондом или геоволокном, с тем учетом, чтобы ткань выходила за пределы траншеи. Сверху засыпается щебень, песок и утрамбовывается.

По границе фасадной и задней стенок вбиваются колышки и натягивается веревка, с учетом наклона стенки, которая очертит будущие границы сооружения.

Стенки формируются в зависимости от выбранного материала. Это может быть кладка из кирпичей, блоков или камней. Делается опалубка и заливается бетоном, либо используются габионы, дерево и другие материалы.

Между склоном и стеной насыпается слой гравия и утрамбовывается. На него кладется дренажная труба, засыпается гравием и укутывается спанбондом.

При необходимости, между склоном и стенкой, сверху досыпается грунт. Выкладывается верх в виде козырька. Производится отделка фасадной и торцевых стен.

Высадка растений и декорирование производится в соответствии со вкусовыми предпочтениями хозяина.

Подпорная стенка, возведенная своими руками, позволит не только максимально использовать все возможности участка с «изъянами», решить проблемы с разрушениями грунта, но и внесет уникальную «изюминку» в его ландшафт, сделав участок необычным и привлекательным.

Строительство такой стенки на участке – процесс трудоемкий и затратный. Но, проявив терпение и приложив усилия вы останетесь очень довольны результатом и будете долго наслаждаться природной красотой своего «творенья».

Разновидности подпорных стен

Если вы запланировали сделать подпорные стенки своими руками, то должны не только изучить их устройство, но и разобраться с основными разновидностями таких сооружений. К примеру, в зависимости от особенностей установки их можно разделить на две категории:

• монолитные стены представляют собой целостную конструкцию для подпорки, которая создается на железобетонных заводах и отливается в опалубку, чтобы сразу приобрести нужные пропорции;
• сборные стенки, в отличие из монолитных, могут изготавливаться не только путем литья бетона, но и формироваться из составляющих, выполненных на каменной, кирпичной, деревянной и другой основе.

Подпорные стенки могут отличаться и по своей глубине. Стены глубокого заложения имеют глубину, превышающую ширину конструкции более чем в 1,5 раза. Неглубокие, соответственно, имеют меньшую глубину.

Стены высотой до метра считаются низкими, более двух – высокими. Средние стены – наиболее распространенный вариант для укрепления ландшафта на даче.

Внимание! Стены средней и большой высоты перед монтажом следует спроектировать, используя специальные методы (например, воспользовавшись компьютерными программами), поскольку общепринятые параметры могут не подойти для вашей местности.

Также данные конструкции могут отличаться по способу обеспечения устойчивости:

• массивные стены – это конструкции, которые получаются стойкими и надежными за счет своей массы (кирпичной или бетонной). На их изготовление требуется больше материалов, а также трудовых и временных затрат. Чтобы грамотно выполнить эти работы, следует ориентироваться на готовое технико-экономическое обоснование. В большинстве случаев массивные стенки имеют одинаковые параметры;
• полумассивные стены имеют устойчивую конструкцию за счет своей массы, а также благодаря грунту на фундаменте. Их изготавливают из армированного бетона;
• тонкоэлементные стены, как правило, создают путем соединения плит из железобетона. Они получаются устойчивыми за счет массы грунта над фундаментной плитой, а роль собственной массы в этом процессе — не слишком высокая;
• тонкие стены устойчивы исключительно за счет основания в грунте.

Устройство подпорных стенок на даче должно зависеть от особенностей ландшафта. Только при их изучении вы сможете выбрать оптимальный тип конструкции. В зависимости от этих факторов можно остановиться на монтаже подпорной стенки без фундамента или конструкции с надежной основой. Также стенки могут располагаться автономно или соединяться с сооружениями, пандусами, лестницами и прочими элементами участка.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ СВОИМИ РУКАМИ

Определив место стенки, по периметру выкопаем небольшой котлован для дренажа,

   глубиной 15-20 см и засыплем его песком. Песок разровняем граблями и хорошо утрамбуем, используя для этого старое бревно, и обильно польём водой, чтобы он дал усадку.

    Для гидроизоляции накроем песок листом рубероида, отрезав его по размеру подпорной стенки.

   Всё готово для возведения стенки.

Инструменты, которые нам понадобятся для работы: мастерок, строительный молоток, расшивка, шнур, отвес.

   К месту стройки на тележке подвезём строительный материал. Кирпич для строительства подпорной стенки своими руками у нас не новый, для этого мы разобрали старый фундамент. Стенка из него выглядит состаренной, смотрится более интересно по сравнению со стенкой, сложенной из нового кирпича.

Теперь нужно приготовить кладочный раствор. Мы его делаем в пропорции цемента к песку 1 к 3-м, воды добавляем столько, чтобы раствор в кладке не растекался и не был слишком густым. Таким раствором мы проводили штукатурку стен сарая. Начнём выкладывать нижний ряд. Первый кирпич кладём сразу на рубероид, без раствора. Через 1,5 м от него положим второй, натянем между ними шнурку

   и, намазывая раствором тычки, сложим 1-ый ряд, состоящий из 6 штук. 

Выложим короткую сторону нижнего ряда. К первому кирпичу прислоним второй, нанеся раствор на его ложковую часть, потом третий и четвёртый. Таким способом сложим нижний ряд подпорной стенки, состоящий из 24 штук.

Кирпичи у нас старые, среди них много половинок и битых экземпляров. Чтобы стенка выглядела красиво, так называемые вёрсты (крайние ряды кладки) нужно выкладывать целым кирпичом, вовнутрь (в забутку) строения можно укладывать половинки и битый кирпич, обильно перекладывая его раствором.

Второй ряд подпорной стенки своими руками начнём строить с углов. На углы нужно выбрать целые кирпичи с ровными гранями. Намажем раствором постель углового кирпича нижнего ряда и положим на него другой так, чтобы швы кладки перекрывались и не совпадали друг с другом.

    В некоторых случаях, чтобы этого добиться, от кирпича строительным молотком отбивают четверть и укладывают оставшиеся ¾ (чтобы отбить от кирпича нужную часть, надо строительным молотком-киркой резко стукнуть по предполагаемой линии вертикальным ударов сверху вниз). Выровняв верхний кирпич, чтобы углы и грани совпадали с нижним, нужно проверить вертикальность кладки отвесом, совместив шнур с обоими гранями.

   Если они не совпадают, их нужно поправить, если совпадают, лёгкими постукиваниями молотка сверху вниз закрепляем кирпич в кладке, убирая лишний раствор в ведро. Горизонталь кладки можно проверить небольшим строительным уровнем. Так же построим оставшиеся 3 угла. Натянем между ними шнурку и выложим вёрсты. После этого заполним забутку, заложив в неё битый кирпич вместе с половинками. Пока раствор не засох, специальным инструментом выполним расшивку швов, которая подчёркивает ровность линий строенияи улучшает его эстетическую составляющую.

Сложимтретий ряд подпорной стенки. На четвёртом ряду, в наружней версте, оставим два промежутка между кирпичами, сделав карманы,

   в которые мы посадим неприхотливые растения.

    В  последний ряд отберём самые ровные экземпляры, чтобы хороший внешний вид строения радовал хозяев и их гостей. Не забываем отвесом проверять вертикальность углов. 

В пятом ряду подпорной стенки у нас в вёрстах получилось по маленькому промежутку между кирпичами.

    Так как ряд последний, молотком кирпич ломать мы не стали, а взяли болгарку с алмазным кругом и аккуратно разрезали кирпич на нужные части.

   Стенка с ними получилась намного красивей. Расшив швы, мы ждали сутки, пока раствор высохнет. Потом взяли половинку красного кирпича и потёрли им подпорную стенку со всех сторон, счистив сухой раствор. Стенка стала чистой, с элементами потёртости, как будто она стояла тут долгое время. Вот так мы сделали подпорную стенку своими руками.

Она не только разграничивает территорию. На подпорную стенку можно положить садовый инвентарь, элементы садового декора или использовать её в качестве скамейки.

  Летом, когда растения наберут силу и зацветут пышными красками, возле нашей постройки будет ещё красивее.

 

Декоративная отделка и оформление

Чтобы подпорная стенка не только выполняла защитные функции, но и декоративные необходимо продумать отделку. Лучше заранее все распланировать и спроектировать. Стена должна гармонично вписываться в ландшафтный дизайн на территории участка. Самый распространенный способ декоративной отделки на сегодняшний день является высадка растений. Оптимальным вариантом станет выбор среди почвопокровных видов, которые удачно подчеркнут любой элемент ландшафтного участка.

Среди распространенных вариантов стоит выделить несколько вариантов оформления. Одним из таковых является искусственный водоем или фонтан. Не менее привлекательно будет смотреться и альпийская горка. Вьющиеся растения будут заплетаться по всей подпорной стене. Также интересным вариантом станет мох. Для этого стену можно полить кефиром – это позволит ускорить рост растений, а также состарит конструкцию.

Подпорная стенка может стать как прекрасным дополнением запланированного ландшафтного проекта, так и выполнять защитные функции. Так как она находится под открытым небом, то постоянно подвергается атмосферным воздействиям. Чтобы защитить внутреннюю часть конструкции необходимо тщательно обрабатывать швы кладки. Используйте специальные герметики, они позволяют уберечь опору от разрушения или деформации. Различные эксперименты с декорированием позволят получить оригинальные и необычные результаты.

Составляющие подпорной стенки

Каждая подпорная стена, которая будет возводиться в ландшафтном дизайне, должна состоять из четырех основных частей:

1. Фундамент – находится под землей, что позволяет принять на себя всю нагрузку от давления грунта.
2. Тело – вертикальная часть конструкции, находящаяся над землей (основная часть).
3. Водоотвод необходим для вывода воды, так как лишняя влага будет разрушать подпору.
4. Дренаж – остатки воды будут впитываться в слой и при засухе отдавать влагу для питания растений.

Стенка может быть выполнена практически из любого материала, который подходит для местного климата и количества атмосферных осадков. Устанавливать ее можно практически в любом месте, но независимо от запланированной высоты, она должна состоять из всех 4 составляющих.

Материалы для строительства подпорных стенок

В случае с утилитарными подпорными стенками материал в первую очередь подбирается исходя из сложности рельефа. Если говорить о декоративных подпорках опирайтесь на общий дизайн участка.

Подпорные стенки из дерева

Идеальный вариант для пейзажного или природного стиля сада и очень легкий способ сооружения подпорных стенок. Бревна или толстые доски должны быть из твердых пород дерева.

Если высота подпорки достигает 1 м, длина бревна должна составлять 1,5 м. Части дерева, помещенные в землю, обрабатываются водоотталкивающими растворами или обжигаются, еще можно применить горячий битум.

Фронт работ:

• выкапывается траншея, ее глубина должна быть на 5–10 см больше, чем вкапываемая часть дерева, а ширина больше диаметра бревна на 20 см;

• дно покрывается гравийной подушкой на 5 или 10 см;

• теперь на гравий горизонтально или вертикально устанавливаются бревна, очень плотно друг к другу и скрепляются между собой;

• заднюю часть дерева следует защитить, для этого укладывается лист рубероида;

• заливка канавы бетоном. Если подпорка выполняет исключительно декоративную функцию, траншею можно засыпать камнями и утрамбовать их.

При горизонтальной установке бревен необходимо позаботиться об удерживающих столбиках.

Бетонные вертикали

Основными плюсом материала является его прочность и надежность, есть и минус – однообразный внешний вид. Недостаток легко исправить, стоит только подключить фантазию, вариантов декора такой стены множество – облицовка диким или природным камнем, галькой, плиткой и т. д., по стенке можно пустить лианы или сделать встроенные клумбы или кашпо с ампельными растениями.

Существует несколько вариантов возведения бетонных подпорных стенок, вы можете приобрести готовые блоки, модули или воспользоваться методом заливки в опалубку (потребуются навыки работы с раствором).

Фронт работ:

• сначала нужно вырыть траншею;

• далее, устанавливаются опалубки необходимой высоты из скрепленных между собой крепких досок;

• укладывается гравийная или щебневая подушка на дно траншеи;

• устанавливается арматурная стенка на подушку;

• теперь можно заливать бетон.

Бетон схватывается от 5 до 7 дней, после можно снимать опалубку и устранять дефекты на поверхности стенки. Чтобы избежать неровностей, к внутренней стороне опалубки можно прикрепить рубероид.

При использовании блоков или модулей учтите, тяжесть всей конструкции требует очень крепкого и более широкого основания (фундамента).

Ну и, конечно, пару примеров чем можно облицевать бетонную стенку:

Каменные кладки

Тут есть свои минусы – трудоемкость процесса и высокая стоимость материала, но эти недостатки в конечном итоге полностью оправдывает внешний вид подпорки.

Чаще всего используются колотые или пиленные прочные и долговечные породы. При строительстве каменных подпорных стенок проводят кладку на цементном растворе или сухую.

Фронт работ:

• выкопайте траншею, ее ширина должна быть больше будущего фундамента на 3–5 см;

• на дно канавы следует уложить гравийную подушку (20–30 см), утрамбовать и залить траншею бетоном, при этом высота заливки должна быть ниже поверхности земли на 15 см;

• после того как фундамент схватится, можно выкладывать камни, формируя тело.

При цементном способе кладки пустоты между камнями следует заполнять затирочной смесью, а при сухой кладке — почвой, в которую можно посадить ампельные растения.

Подпорные стенки из кирпича и блоков

Фундамент для кирпичной подпорки делается такой же, как и в предыдущем варианте.

Основное внимание уделяется толщине тела: кладка в полкирпича допустима только для невысоких строений (60 см или 8 рядов), если высота стенки около 1 м, лучше строить в кирпич (250 мм), стена выше метра укладывается в полтора кирпича. Из какого камня делать стенку — решайте сами, ориентируясь на дизайн участка

Современное решение – габионы

Габионы – объемные сетчатые изделия (контейнеры) различной формы, изготовленные из металлической проволоки с антикоррозийным покрытием.

Самый легкий способ строительства подпорных стенок: вода, не задерживаясь, проходит сквозь наполнитель габионов, поэтому о дренаже и водоотводе можно не беспокоиться! А еще, в случае с габионами, фундамент нужен только для высоких стенок (от 1 м), закладывается он, таким же способом, как и для каменной или кирпичной стенки.

Процесс укладки заключается в установке сетчатых контейнеров на подготовленное основание, связывание сеток между собой и заполнение выбранным материалом. Дорогим камнем можно засыпать только лицевую часть стенки, а основной объем заполнить щебнем, галькой и др.

Подпорная стенка из габионов

Габион – это объемное сетчатое изделие, заполняемое различными материалами. Его используют для укрепления склонов, стен и речных берегов. Преимущество габионной подпорной стенки в том, что для ее строительства не нужно тратить время на тщательный подбор камней и их аккуратную укладку, но придется приобрести сетку-контейнер.

Сетку для габиона наполните камнями и прикрепите конструкцию к вертикальной плоской поверхности. Если вы сооружаете невысокую стенку из габиона (до 1 м), то фундамент закладывать не нужно. Чтобы сэкономить, облицуйте декоративным камнем только лицевую часть габиона, а с внутренней стороны заполните пространство между стеной и склоном щебнем или гравием.

Установка подпорных стенок делает сад стильным, и при этом позволяет максимально использовать возможности участка с уклоном.

Деревянные подпорные стенки

Декоративная подпорная стена из дерева в ландшафтном дизайне считается самой сложновозводимой, но, в то же время, самой дешевой. Чтобы ее изготовить, вам необходимо взять качественную ровную древесину – отесанные бревна. Наиболее простой способ возведения – вертикальная установка бревен, которые плотно подгоняются друг к другу.

Оптимальный вариант – бревна 12-18 см в диаметре. Высота бревна будет подбираться, исходя из того, какой конечный результат вам нужен. Необходимо также учитывать и то факт, что бревна нужно будет закопать на 50-60 см в землю для устойчивости. Чтобы предотвратить гниение дерева, часть бревна, закопанную в землю, смажьте сильно разогретым битумом или машинным маслом.

Более сложный вариант  – «заборчик». При этом вертикальные бревна устанавливают  через определенные промежутки. В них делают специальные отверстия, в которых закрепляются бревнышки диаметром поменьше, плотно друг к другу.

Как сделать подпорную стенку из бетона?

Главные достоинства такой конструкции – долговечность и основательность. Для ее сооружения необходимо вырыть траншею, которая будет точным повторением ваше стены по периметру, со всеми изгибами и поворотами. Глубину траншеи подбирают, исходя из конечной высоты готовой стены. К примеру, если стена будет 1 м. в высоту, то котлован нужно вырыть на 40-45 см.

На фото бетонные подпорные стенки в готовом виде и на этапе строительства

На дно его уложите основание – смесь щебня и гравия, затем арматуру, закрепленную при помощи связанной проволоки, после выведите опалубку. Последняя делается из досок 25-45 мм в толщину, которые закрепляются при помощи гвоздей или стяжками. Чтобы доски не выгибались под тяжестью бетона, в землю вкапывают металлические стояки на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга.

После всех приготовлений в траншею, обязательно равномерно, заливают бетон. Через несколько дней, когда стена схватиться, можно будет снять опалубку и подровнять неровности штукатуркой. Теперь можно приступать к облицовке. Материал для облицовочных работ выбирайте по своему вкусу, начиная от природного камня и заканчивая наружной керамической плиткой.

Из бетона

Для начала следует рассчитать размеры будущего сооружения. В зависимости от типа грунта и размеров конструкции, толщина стенки должна составлять примерно 25–50 см. На 1/3 своей высоты, для надежной устойчивости, стенка должна быть углублена в землю. Поэтому следует вырыть траншею, глубина которой зависит от планируемой высоты стены. На дно засыпаем песок, затем гравий или щебень и тщательно утрамбовываем.

Подгоняем доски плотно друг к другу и устанавливаем стояки. Если стенка очень высокая (более 1 м), а грунт слишком рыхлый, следует вмонтировать в конструкцию арматуру, связанную в местах пересечения металлической проволокой. Затем заливаем в опалубку бетон.

Со стороны откоса следует провести гидроизоляцию конструкции с помощью рулонных или обмазочных гидроизолирующих средств. Иначе влага, накапливающаяся за стенкой, может постепенно разрушить ее основание. Также, чтобы решить эту проблему, за стенкой устанавливают дренажные трубы. Когда сооружение из бетона простоит несколько дней и наберет прочность, пространство между стенкой и откосом заполняем щебнем, гравием или галькой, слой за слоем трамбуя. Верхний слой должен состоять из плодородного грунта.

Главный недостаток бетонной стенки заключается в ее внешнем виде. Она не очень презентабельно выглядит. Исправить это можно с помощью облицовочных материалов. Для этого часто используют натуральный или искусственный камень, а также керамическую плитку, предназначенную для наружных работ.

Если вы по каким-то причинам не планируете использовать облицовочные материалы, то требования к ровности бетонной стенки возрастут. Все огрехи заливки следует очень тщательно исправить с помощью штукатурного раствора. Чтобы стенка получилась гладкой, перед заливкой бетона к внутренней стороне опалубки можно прикрепить рубероид или другой аналогичный материал. После завершения всех работ бетонную стенку можно декорировать ампельными растениями.

Деревянные стенки

Огромные стволы и срубы деревьев в качестве подпорной стенки используют редко и в основном только те, у кого есть свободный доступ к древесине. Если после вырубки старых растений остались мощные стволы, то после очистки от веток и нарезки на одинаковые части их используют для создания подпорных стенок.

Сооружение сводится к созданию подушки из дренажных материалов и установке стволов деревьев в ровную стенку под наклоном в сторону откоса с защитным слоем гравия между почвой и самими срубами. Скрепляют такие стенки при помощи специальных колышек из твердых пород дерева.

Огромные стволы и срубы деревьев в качестве подпорной стенки используют редко, чаще их делают из деревянных досок.

Для высоких подпорных стенок и крутых склонов этот вариант не подходит, но если нужна стенка небольшой высоты, такая конструкция отлично справится со своей задачей. Отдельным видом такого типа подпорных стенок считают фашинную кладку – использование переплетенных прутьев ивы или других подобных растений для укрепления верхнего слоя почвы.

Особенности подпорных сооружений

Для чего нужна подпорная стенка? Подпорные стенки, возводимые на дачном участке, представляют собой конструкции, препятствующие сползанию почвы и различным обрушениям, случающимся на склонах, участках с перепадами высот и неровным рельефом.

Сформировав подпорную конструкцию на территории с уклоном, вы обеспечите хорошую защиту участка от незапланированных изменений рельефа и обезопасите себя, сумеете сохранить на много лет существующий ландшафт.

Подпорные стенки в ландшафтном дизайне, фото

За счет специфичных конструктивных параметров и различных способов отделки подпорных сооружений из них удается сделать, помимо защитных конструкций, еще и декоративные элементы для приусадебной территории. По этой причине в большинстве случаев процесс их установки начинают с выбора облика и общих конструктивных особенностей. Такой подход позволяет удачно вписать новое сооружение в ландшафтный декор и добиться сходства с объектами, которые уже имеются на участке.

Важно! Подпорные стенки можно применять и при формировании террасированных зон.

Правильно расставив акценты при использовании подпорных стенок, вы сумеете добиться правильного зонирования территории, выгодно выделить декоративные зоны и подчеркнуть естественную привлекательность пейзажа.

Подпорная стенка из натурального камня

Этот способ возведения подпорной стены является наиболее дорогим и трудоемким, однако наиболее любимым дизайнерами. Ведь дороговизна и сложность постройки с лихвой покрываются достоинствами натурального материала, который естественно впишется в ландшафт и будет гармонично смотреться с другими натуральными природными материалами.

Устройство такой конструкции предполагает наличие фундамента, при этом для достижения устойчивости ширину стены следует брать не меньше тридцати сантиметров.

Помимо этого, важен учет:

1. Собственного веса стены;
2. Адгезионные свойства материала;
3. Степень расширения грунта при низких температурах;
4. Степень давления сухого и влажного грунта;
5. Если конструкция в высоту превышает два метра, то степень напора преобладающих ветров;
6. Происходит ли сезонное подмывание;
7. Вибрация от миом проходящих автомобилей.

Ширина ограждения напрямую зависит от степени рыхлости грунта.

Важные условия:

1. Наличие жесткого грунта;
2. Промораживание почвы должно составлять полтора метра и более;
3. Прохождение грунтовых вод больше 1 метра от поверхности.

Из всех разновидностей природного камня рекомендуется применение доломита, песчаника, кварцита и булыжника. Ограждения получатся надежными и эстетичными. На фото показаны варианты с использованием различных камней.

Нарочито грубая кладка — специально выбираются огромные валуны, грубой случайной формы:

Кладка обработанного камня — такой камень укладывать проще, хотя он дороже:

Очень красиво смотрится сочетание аккуратных ровных линий «цивилизованной» кладки с вкраплениями «хаоса»:

И, наконец, ювелирная художественная кладка — настоящая поэзия в камне:

Это вариант кладки не является таким уж ювелирным, однако сочетание камней и их укладка необычайно гармоничны — потребовались тщательный побор буквально каждого элемента и обработка камней, чтобы получить такие стыки и такой четкий ровный край.

Крепление камней производят при помощи цементного раствора. При этом наиболее крупные укладывают внизу конструкции.

Совет. Чтобы в щелях появился мох и внешний вид стены приобрел налет старины, их заделывают не цементом, а грунтом.

Особенности проектирования

Проектирование должно выполняться на основании:

1. Чертежей плана.
2. Отчета об инженерно-технических изысканиях.
3. Технологического задания.

СНиПы и нормы обязывают строителей учитывать факторы окружающей среды и свойства материалов. Это — нужный уровень водонепроницаемости, изменения в физико-механических особенностях грунтов, передача горизонтальных нагрузок, возможность применения распорных и анкерных конструкций. В нормах есть рекомендации по мероприятиям и конструктивным решениям, направленным на снижение давления на ограждение. Включая использование геотекстиля и разгружающих элементов. Для определения бокового давления почвы учитывают внешние нагрузки и воздействие на массив. В том числе от расположенных рядом строений, их фундаментов, строительных механизмов и нагрузок с проезжей части. Помимо этого, нужно учесть наклон граней к вертикали и смещение границ инженерно-геологических объектов от горизонтальной оси. В проекте рассчитывают деформационные характеристики стенки и прочностные на стыке ограждения и грунта.