Пароизоляция

Пароизоляционные материалы: виды, правила выбора и цены

Современная промышленность предлагает много видов материалов для гидроизоляции. Практически все из них являются искусственными полимерами, потому что природные волокна всегда хорошо впитывают влагу и пропускают ее в обоих направлениях.

Основным показателем качества таких изделий является паропроницаемость, которая определяется как количество воды (в граммах), которое пропустит единица площади материала (1 квадратный метр) за одни сутки: г/м2. Нормальная паропроницаемость не превышает 15-20 г/м2.

С точки зрения преимуществ и недостатков о материале судят на основе следующих потребительских качеств:

• срок службы;
• механическая прочность;
• способность пропускать воздух, т.е. «дышать», одновременно удерживая влагу.

Многие гидроизолирующие материалы отличаются низкой способностью в плане пропускания воздуха, из-за чего в доме создается парниковый эффект – приходится постоянно проветривать помещение, в том числе в холодное зимнее время.

Сравнение плюсов и минусов наиболее распространенных материалов представлено в таблице (цена – в рублях за 1 рулон, суммарная площадь которого стандартно 70 м2). В случае с пароизоляционной мембраной приведена средняя стоимость за рулон габаритами 75 на 1 метр (площадь 75 м2).

материал	плюсы	минусы	цена
полиэтиленовые однослойные пленки	доступная цена, удобство монтажа	низкая механическая прочность, недостаточная пароизоляция	1000
армированная (двуслойная) полиэтиленовая пленка	доступная цена, высокая прочность	создают парниковый эффект	1400
полипропиленовая пленка	высокая прочность и длительный срок службы	1300
пароизоляционные мембраны	длительный срок службы, хорошая пароизоляция, высокая прочность и хорошие вентиляционные свойства	высокая стоимость	6500
изоспан (усиленная полипропиленовая пленка)	высокая прочность и длительный срок службы, хорошие защитные качества	парниковый эффект	1200

Виды пароизоляционных мембран

С точки зрения потребительских свойств материалы для гидроизоляции стен деревянного дома можно условно разделить на мембраны и все остальные. Причина в том, что мембраны – это материал нового поколения, отличающийся от традиционных искусственных полимеров (полиэтилен и полипропилен).

Ключевые их преимущества в следующем:

• пропускают влагу в количестве не более 10 г/м2 за сутки (их особенно часто применяют в банях, саунах, бассейнах);
• благодаря пористой структуре хорошо удерживают конденсат, не давая проникнуть ему в утеплитель;
• выдерживают перепады температур от –40оС до +80оС;
• благодаря усиленной структуре волокна способны работать без износа в течение десятилетий;
• пористое строение материала обеспечивает достаточный газообмен между помещением и средой;
• некоторые мембраны усилены фольгой, которая отражает тепло, поступающее из дома – благодаря этому она помогает утеплителю сохранять внутреннюю температуру в помещении зимой.

Таким образом, с точки зрения своих функций все мембраны разделяются на:

• антиконденсатные – т.е. препятствующие проникновению влаги;

фольгированные – которые наряду с пароизоляцией для стен деревянного дома сохраняют его тепло.

На рынке стоят значительно дороже и в основном отпускаются рулонами площадью 75 м2. Сравнительные цены в рублях с указанием габаритов рулона представлены в таблице.

марка изделия	цена, руб
Tyvek Soft	5200
Delta Vent N	8900
Delta Maxx	12100
EUROTOP T150	8000

Основные производители качественных мембранных пленок – это германские бренды. Высокие цены окупаются в том случае, если предполагается капитальная отделка дома, поскольку если сделать расчет, то частая замена утеплителя и укладка нового пароизоляционного слоя станет дороже, чем изначальный выбор и монтаж качественного материала.

Состав пароизоляционных материалов

Любой материал имеет определенный коэффициент паропроницаемости, и, если он удовлетворяет определенным требованиям, то может служить пароизолятором, как, например, пенополистирол или ориентированно-стружечная плита. Но сейчас рассмотрим пленочные пароизоляционные материалы, которые созданы, чтобы служить одной цели – пароизоляции.

Если изучить состав большинства пленочных материалов под разными торговыми марками, то обнаружится, что основной и чаще всего единственный элемент – это полиэтилен. Реже встречаются пленки на основе дорогого полипропилена с паропроницаемостью того же порядка, что и полиэтиленовые. Мембраны по составу – те же пленки, только значительно дороже. Высокая цена определяется, в первую очередь, сложностью производства нетканого материала, а не его «уникальностью». А это нередко имеет не столько практическое значение для потребителя, сколько неплохой маркетинговый эффект для производителя. Ведь при постановке строительных задач, к примеру, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасника, часто принимают решение в пользу более «сложных материалов».

Например: пароизоляционная мембрана с армирующим слоем на основе полиэтилена и армированная полиэтиленовая пленка для теплиц – по составу это совершенно одинаковые материалы, однако разница в цене тем больше, чем больше слов в названии и описании продукта.

Так какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Не в последнюю очередь пароизоляцию для каркасного дома нужно выбирать по кошельку. Нужна дорогая и респектабельная пленка, чтобы «раздуть» подрядной организацией смету до неприличных размеров? Можно посмотреть в сторону Rockwool или ЮТАФОЛ Н АЛ 170 с ценой 1 у.е. за квадратный метр с предзаказом. Нужно купить то же самое, но дешевле и долговечнее – есть обычная полиэтиленовая пленка, которая продается в виде рукава в любом хозяйственном магазине по 0,25 у.е. за квадрат плотностью 150 мкм. Слишком простое решение, которое вызывает недоверие? Тогда есть вариант покупки такой же строительной пленки для пароизоляции за 0,5 у.е. от Технониколь, отличие которой в том, что она вторичная (удешевленная) и уже разрезана.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

В любом случае, решая, какую пароизоляцию выбрать, необходимо обращать внимание на описание продукта. В погоне за прибылью даже самые авторитетные продавцы, чтобы подчеркнуть уникальность продукта, усложняют названия до невероятного уровня, чтобы запутать и покупателя и себя

Например: материал для пароизоляции Docke: Супердиффузионная кровельная мембрана А 150 D-Folie. Материал для пароизоляции, но супердиффузия предполагает, что материал паропроницаемый. В составе ламинированный спанбонд, а ведь это всего лишь полипропилен. Но ведь звучит дорого?

Помимо достаточно высокой цены нетканые пароизоляционные мембраны обадают и другим не самым приятным свойством. Они неспособны служить в качестве надежного пароизолятора. Применять их можно только в качестве пароограничителя, что бы там ни обещали производители. Ведь ГОСТов нет, и все производство контролируется только по местными ТУ, результаты испытаний по которым далеко не всегда заслуживают доверия, особенно, что касается долговечности.

Пароограничитель или пароизолятор

Эти два понятия не являются синонимами, пусть даже производители мембран с этим и не согласятся. В первую очередь это касается фольгированных мембран или пленок. Ведь физическим свойством фольги является полная паронепроницемость. Поэтому и дешёвые плёнки-утеплители на основе вспененного полиэтилена с фольгированным слоем, выполненным методом напыления (проще говоря, покраски), и более дорогие многослойные мембраны со слоем алюминиевой фольги плотностью 15-20 гр/м 2 или толщиной 0,006 мм гордо обещают «абсолютную пароизоляцию».

Какую пароизоляцию выбрать

Это в корне не верно, так как фольга толщиной до 0.025 мм лишь ограничивает распространение пара без полной изоляции. ГОСТ 618-73 же вообще не принимает фольгу толщиной меньше 0,007 мм, как материал, применяемый даже для гидроизоляции.

Вывод

Если стоит вопрос, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, то ответ – дешевую. Дело не в том, что дешево значит некачественно. В этом вопросе верна обратная формулировка: качественно не значит дорого.

Обычный полиэтилен толщиной 150-200 мкм – лучший вариант для жилого дома, который не имеет конкуренции в номинации «цена-качество». Фольга толщиной не менее 50 мкм – для влажных помещений, как наиболее эффективный паробарьер. Все остальное – дополнительная нагрузка на строительный бюджет, который и так есть куда потратить.

Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.

Полиэтиленовая пленка. Ее даже трудно назвать полноценной пароизоляцией, хотя со своими задачами она справляется на все 100%. Ее основной недостаток заключается в создании парникового эффекта – устанавливая ее на стены, в обязательном порядке нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещениях. Следует понимать, что пленка, какой бы она ни была, кроме паров влаги, также не пропускает и воздух, и именно поэтому в качестве пароизоляции ее лучше не использовать. Другое дело – гидроизоляция, здесь полиэтиленовая пленка оказывается на высоте. Кстати, некоторые мастера рекомендуют перфорировать целлофан перед использованием в качестве пароизоляции – делать в нем огромное количество дырочек с помощью валика, оборудованного гвоздями. Подход отнюдь неправильный, так как полученные таким способом «поры» будут проводить пары влаги в обоих направлениях – в общем, получить подобным способом мембранную пароизоляцию не получится. В любом случае утеплитель будет неконтролированно подвергаться воздействию паров влаги.
Мастика – специальный материал, который предназначен для нанесения на стены. Отличный вариант для гипсокартона, который в последнее время любят использовать практически все мастера. Нанесенная поверх гипса мастика отлично пропускает сквозь себя воздух, но задерживает пары влаги – данная пароизоляция наносится на стены еще до выполнения отделочных работ.
Мембранные пленки – это новое поколение пароизоляционных материалов. Такая пленка имеет массу небольших отверстий, которые, как и мастика, способны пропускать воздух, но при этом удерживать влагу. Работает такая пленка только в одном направлении – вопрос, какой стороной укладывать такую пароизоляцию, очень важен

Чтобы все было правильно, необходимо обращать внимание на метки производителя, которые они устанавливают с той стороны, с которой материал в состоянии проводить воздух. Таких мембранных материалов существует целых три вида.. В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего

Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее

В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.

В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения. Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при утеплении крыш. Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.

Как производится монтаж пароизоляции стен

Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.

Автор статьи Александр Куликов

Схемы пароизоляции каркасного дома

Отличия в конструкциях домов обеспечивают разные условия вывода влаги из помещений.

Двойная пароизоляция

Если стена отделана с обеих сторон плохо «дышащими» материалами (кафель, клеенка, пластик), между ними может скапливаться влага. Для устранения этого негативного эффекта между стеной и облицовкой делается вентиляционный зазор. При этом нужно сделать так, чтобы в нем циркулировал воздух и куда-то уходил.

Основные схемы пароизоляции

Защита от влаги в каркасных домах обычно делается двумя способами:

1. Мембрана крепится на стойках каркаса, а затем производится внутренняя отделка (рис. а ниже).
2. Сверху пленки пароизоляции устанавливается горизонтальная или вертикальная обрешетка, на которой крепится облицовка. В результате внутри образуется вентиляционный зазор в 4-5 см (рис. б).

Способы пароизоляции стен каркасного дома

Последний вариант предпочтительно делать при постоянном проживании в доме, когда есть риск накопления влаги между стенами. Без воздушного зазора допускается сооружать строения для временного посещения. В них делается вентиляция с установкой короба. Обязательно следует делать вытяжку из помещений с повышенной влажностью.

Может быть интересно

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию.   Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу.  Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция».  В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному.   Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду.  То есть мы получили «точку росы» внутри стены.  Например, на границе второго и третьего слоя.

На пути пара возникло препятствие. Насыщенность пара возросла и появилась вероятность образования конденсата

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно.   По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены.  Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
2. Поставить изнутри пароизоляцию  и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие.  Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон.  Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги.  Фольга была  бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный.   На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются

Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Пароизоляция не пускает пар в стену и соответственно вероятность получить достаточное количества пара для конденсирования многократно снижается

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома.  Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает.  Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций.  Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Особенности пароизоляции каркасных домов

Пароизоляция для наружных стен каркасного дома делается по схеме, во многом похожей на остальные типы домов. Отличие заключается только в том, что несущие конструкции не выполняют здесь функцию утепления.

Стены в поперечном сечении выглядят так:

• внешняя отделка сайдингом, вагонкой или плитами ОСБ;
• гидроизоляционная пленка;
• каркас;
• теплоизоляция;
• пароизоляция;
• обрешетка;
• отделка внутри помещений.

На первый взгляд, кажется, что пароизоляцию уложить несложно, надо только ее зафиксировать, повернув в нужную сторону. Фиксация производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей, с заделкой стыков скотчем.

Крепление пароизоляции строительным степлером

Основные правила, которые следует выполнять: 

• недопустимо оставлять разрывы мембраны;
• количество складок должно быть минимальным;
• проклейка и заделка швов должны быть качественными;
• места контакта дерева с паробарьером обрабатываются антисептиком;
• диффузионную мембрану можно укладывать прямо на теплоизоляцию, в других случаях между ними оставляется зазор около 5 см;
• не допускается путать стороны мембраны при укладке.

Любой просчет приведет к тому, что утеплитель через короткое время перестанет выполнять свои функции. В результате придется снова делать теплоизоляцию дома. Далеко не все хозяева или строители способны проявлять нужную аккуратность при монтаже, и его хватает на 2-3 сезона, после чего утеплитель намокает и перестает должным образом работать.

Технология монтажа предусматривает укладку пароизоляции сверху вниз. Нахлест делается не менее 100 мм с проклейкой скотчем, предназначенным для нее. Следует тщательно проверять примыкание к деревянным конструкциям.

В зависимости от типа утеплителя иногда пароизоляция не требуется. Подобное решение принимают, когда применяют пенопласт, эковату и ППУ. При использовании такой теплоизоляции выход влаги из помещений затрудняется. Поэтому необходимо создать их качественную вентиляцию. В подобной ситуации нужны принудительные нагнетание и вытяжка воздуха.

Пароизоляция не требуется в домах без дополнительного утепления, когда стены построены из кирпича или пеноблоков. Также ее не делают на межкомнатных перегородках дома. Утеплитель поглощает пар в случае наличия температурного перепада на наружных стенах.

Можно ли обойтись без пароизоляции стен

Такой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом.

Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:

• Дерево как материал имеет свою специфику – оно пористое, волокнистое, служит питательной средой для развития микроорганизмов.
• Защитная обработка лаком хорошо отрабатывает в течение первых 5-10 лет, однако со временем имеет свойство исчезать – соответственно, по истечении этого срока влага может постепенно начать проникновение в древесину.
• Наконец, если предполагается постоянное проживание в деревянном доме, о пароизоляции для защиты его стен лучше всего позаботиться – постоянное действие влаги, поступающей из кухни, ванны, от аквариума и других бытовых источников за несколько лет дадут о себе знать.
• Для помещения бани слой пароизоляции по понятным причинам необходим в любом случае.

Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи.

Типы пароизоляционных материалов для деревянного дома

В зависимости от расположения материала в той или иной части дома выделяют:

• тип А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от внешних воздействий;
• тип В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от внутренней влаги;
• тип D – защита пола от сырости, исходящей от грунта.

Тип А

Материалы этой группы предназначены для внешней изоляции стен и потолка (кровли) дома от действия ветра и влаги воздуха. Устанавливается:

• под внешнюю отделку стены на утеплитель;
• под кровлю крыши;
• в вентиляционные шахты.

Материал устанавливается на контробрешетку, чтобы излишняя влага могла стекать

На крыше важно создать соответствующий угол (не менее 30-35о)

Тип АМ

По месту укладки этот материал монтируется так же, как и тип А. Он отличается более сложной многослойной структурой:

• слои спанбонда (1-2);
• диффузная пленка.

Именно благодаря диффузной пленке выходит пар изнутри, но не проходит жидкость снаружи. Важная особенность такого материала – он не нуждается в вентиляционном зазоре, поэтому монтируется вплотную к поверхности утеплителя.

Под спанбондом понимается особая технология производства полимерной влагонепроницаемой пленки, а также сам продукт этого производства. В этом случае волокно состоит из искусственных нитей, которые сшиваются под действием химических веществ, тепла или с помощью струй воды.

В итоге получается очень прочное пористое волокно, которое хорошо пропускает воздух и влагу наружу, но в то же время надежно защищает не только от атмосферных осадков, но и от воздействия ветра. Все эти ценные свойства объясняются особенностями структуры многослойного материала.

Тип В

Такая пароизоляция применяется для защиты стен деревянного дома от внутренней влаги. Используется также для отделки кровли изнутри, особенно в тех случаях, когда на чердаке предполагается создать жилое помещение с возможностью круглогодичного проживания (по типу мансарды).

И еще один вариант использования – внутреннее утепление пола, а также межэтажного перекрытия.

Многослойные материалы дополнительно защищают от ветра, а фольгированные – удерживают тепло внутри благодаря отражению его от своей поверхности.

Тип С

Представляет собой особо прочную мембрану, состоящую из 2 слоев. Используется в тех же случаях, что и В. Также ее применяют для утепления в неотапливаемых помещениях, примыкающих непосредственно к дому:

• чердаки;
• подвалы;
• цоколи;
• веранды, сени.

Тип D

Такие материалы изготавливаются из полипропилена и усиливаются дополнительным ламинирующим слоем, благодаря чему используются в утеплении пола и крыши – т.е. в тех случаях, когда предполагается сильная механическая нагрузка (давление мебели, передвижения и ветровое воздействие).

Характеристики пароизоляции

Пароизоляцией называют пористую мембрану, которая способна существенно снижать негативный процесс накопления влаги в теплоизоляции. Пористая прослойка позволяет дому «дышать», обеспечивая воздухообмен. При этом тепличный эффект исключается. До 35 % воздуха пропускают деревянные конструкции.

Пароизоляция представляет собой не пленку со множеством отверстий, а сложный многослойный пористый пакет. Ее плотно укладывают шершавой стороной внутрь дома, а гладкой – к утеплителю. Это необходимо, чтобы на шероховатой поверхности лучше оседала влага, а впоследствии свободно испарялась.

Особенности укладки пароизоляции при утеплении дома

Пленка бывает одинаковой с обеих сторон. Тогда разницы нет, какой стороной она будет обращена к теплоизоляции. В любом случае перед монтажом следует прочитать инструкцию для конкретного типа мембраны.

Многие мембраны имеют специфическое строение. Они могут иметь целевое назначение: для жилых и нежилых строений или для помещений с разной влажностью. Материал выбирается в зависимости от способов эксплуатации зданий, особенностей региона, условий использования и т. д.

В помещениях с влажной средой и повышенной температурой нужны мембраны, отличающиеся по свойствам от применяемых в обычных домах. Например, в саунах и банях применяются отражающие алюминиевые экраны.

Пароизоляция стен и потолка бани

Таким образом, пароизоляция защищает конструкцию дома от водяных паров только частично.

Утепление и пароизоляция крыши

Кровля утепляется как стены, но здесь есть некоторые особенности. Сверху на стропила укладывается гидроизоляция. Она фиксируется обрешеткой, на которую крепится кровля. После между стропилами вставляются плиты утеплителя. Их лучше брать жесткими, чтобы материал не деформировался.

Плиты устанавливаются с зазором от гидроизоляционной пленки. Он необходим для вентиляции и удаления влаги, которая образуется под кровлей. Для лучшей циркуляции из зазора делаются два вывода – с разных сторон дома. Целесообразно выбирать пожаробезопасный материал.

Утепление крыши

Изнутри к стропилам прибивается пароизоляция и устанавливается обрешетка. На нее крепится облицовочный материал. Это могут быть QSB-плиты, гипсокартон и др. Для облицовки устанавливается каркас из профилей, как для стен.

При качественном утеплении и надежной защите от влаги на чердаке можно установить систему отопления. Тогда в любое время года это будет полноценное жилое помещение.

Лицевая отделка

Чаще всего в каркасных домах для отделки внутренних стен и перегородок используется деревянная вагонка. Соответственно, перегородки обшиваются вагонкой с обеих сторон поверх пароизоляционного слоя.

В качестве облицовки для каркасных перегородок можно использовать любые другие материалы.

При этом, не стоит забывать о расчетной несущей способности конструкции. К примеру, если на стене необходимо положить керамическую плитку на предварительно закрепленный гипсокартон, к несущей способности каркаса предъявляются особые требования. В частности, он должен опираться на половые лаги.

Как «работает» пароизоляция?

В первую очередь нужно знать, что пароизоляционная пленка (мембрана) не исключает проникновение пара, а лишь значительно уменьшает скорость этого проникновения. Одна сторона мембраны гладкая, вторая – шершавая, которая сделана такой, чтобы пар оседал именно на ней. При монтаже пленку укладывают гладкой стороной в сторону утеплителя, а шершавой – в сторону помещения.

Виды мембран

Важно: нельзя «изготовить» пароизоляционную мембрану самостоятельно, «потыкав» гвоздями, шурупами или другими острыми предметами обычную полиэтиленовую пленку. «Работать» такая «самодельная мембрана» не будет

Использование обычной полиэтиленовой пленки исключено: вы получите эффект «полиэтиленового пакета», и гарантированно вам придется бороться с плесенью.

Какие бывают паропроницаемые пленки:

• псевдодиффузные;
• диффузные;
• супердиффузные.

Различаются они значением количества водяных испарений на квадратный метр, которые они могут пропускать в сутки. Для первой разновидности это значение — менее 300, для второй – от 300 до 1000, для третей – более 1000.

Существуют мембраны, снабженные специальным клеящим слоем, который упрощает процесс монтажа.

Как правильно установить мембрану?

Пароизоляция для стен каркасного дома снаружи устанавливается между стеной и утеплителяющим материалом с обязательным соблюдением зазора. Можно использовать специальную пароизоляцию для стен каркасного дома ondutis А120-СМАРТ, которая снабжена специальной клеящей лентой, которая облегчает монтаж пленки и обеспечивает надежное соединение швов. Также подойдут мембраны ondutis А100 и А120.

Укладывают пленку внутренней стороной на утеплитель. Ветрозащитная пленка должна находиться сверху.

Пароизоляция для стен каркасного дома изнутри выполняется так: пароизоляционные мембраны укладывают поверх других и крепят к каркасу, который желательно обработать специальными антисептическими пропитками. Стыки обрабатываются водостойким скотчем.

Как выполнить пароизоляцию с использованием паропроницаемой пленки ондутис, вы узнаете, посмотрев видео ниже.

Другие способы изоляции

Если выполнять пароизоляцию для стен каркасного дома исходя из цены, можно использовать не мембрану, а специальные мастики – они стоят дешевле.

Мастики позволяют стенам «дышать», но одновременно и удерживают влагу. Однако стены необходимо тщательно подготовить. А если вы не будете выполнять эту работу самостоятельно, а будете нанимать специалистов, особенно с учетом того, что нанесение мастики требует предельной аккуратности, ведь толщина должна быть везде одинаковой, и очень небольшой – то преимущество низкой цены нивелируется.

Рубероид также является достаточно «бюджетным» вариантом, но его укладка должна производиться очень аккуратно, чтобы все швы были соединены качественно, а стыки не были неравномерными.