Кобылки на кровле (видео)

Процесс установки

Строительство каркаса крыши, в котором планируется использовать кобылки для удлинения стропильных ног, ведется по стандартной технологии. После установки стропил на мауэрлат, необходимо подготовить кобылки – их количество должно соответствовать количеству стропильных ног.

Размер кобылки зависит от проекта кровли – длина выбирается в соответствии с запланированной шириной свеса, и к ней прибавляется 30–50 см на крепеж. Чем длиннее кобылка, тем больше должен быть запас на крепление, чтобы обеспечить жесткость конструкции и исключить проседание края крыши под нагрузкой. Для их изготовления используют доску подходящего сечения или обрезки бруса, оставшиеся от монтажа стропил.Кобылки монтируют на завершающем этапе возведения каркаса кровли:

Готовят шаблон кобылки, по которому вырезают необходимое количество элементов. Каждый из них обрабатывают огнебиозащитным составом.
Монтируют кобылки на стропильные ноги с нахлестом в 30–50 см, выровняв верхние торцы элементов. Крепиться они могут с помощью ершенных либо обычных гвоздей

Важно обеспечить качественное сцепление для чего используется по четыре гвоздя на каждый узел. Вбиваются они по два с каждой стороны

Концы гвоздей следует загнуть, чтобы крепеж со временем не ослаб. Для крепления также применяют болты.
Пример использования болтов для крепления кобылок со стропилами
В первую очередь крепят крайние кобылки на скате, тщательно измерив размеры нахлестов. Затем между этими элементами натягивают шнур и по нему монтируют остальные. Метод подходит для скатов относительно небольшой длины, на которой шнур не будет провисать.
Если конструкция свеса предполагает использование консолей, конец кобылки крепится заподлицо с горизонтальной балкой.
Чтобы усилить кровельный свес, поверх кобылок монтируют учащенную или сплошную обрешетку, что добавляет жесткость конструкции.
После завершения устройства кровельного покрытия, карниз подшивают.

Правильно подшитый софитом, сайдингом или досками карниз эстетично выглядит, не позволяет влаге попадать на стропильную систему и не мешает свободной вентиляции крыши. Существует два варианта подшивки карнизного свеса:

1. диагональные планки монтируют непосредственно по кобылкам;
2. предварительно устанавливают на стене постройки горизонтальные опорные бруски для создания короба и крепят элементы подшивки перпендикулярно стене.

Диагональная подшивка свеса кровли

На завершающем этапе зашивают торцевую часть карнизного короба, устанавливают ветровой уголок вдоль ската – эти элементы защищают каркас крыши от капель во время косых дождей, не позволяют сильному ветру с шумом продувать конструкции и придают завершенный вид облику крыши.

Украшение дома резными деревянными элементами: карнизы, наличники, причелины, балясины, фризы

Домовая резьба известна на Руси еще с языческих времен. Она не только служила оберегом и украшала дом, но и решала практические задачи: наличники закрывали щели между оконными рамами и бревенчатой стеной, а причелины не давали крыше обрастать сосульками

С течением лет культовое значение утратилось, для теплоизоляции стали использовать менее трудоемкие приемы, и, казалось бы, «деревянному кружеву» пора уйти в небытие, но и по сей день оно пользуется спросом.

Сегодня для строительства загородных домов довольно часто используют профилированный брус и оцилиндрованное бревно. Однообразные, как по линейке расчерченные стены обезличивают дом, делают его невыразительным и скучным. Резные карнизы, наличники, балясины и фризы, как ничто другое, способны придать ему индивидуальность и стиль. Более того, рука мастера может превратить непритязательную деревянную «коробку» в настоящее произведение искусства. Конечно, эту разновидность декора нельзя назвать массовой. Резьбу может позволить себе не каждый, особенно если речь идет об эксклюзивной работе, выполняемой на заказ. Но тем не менее фасады, украшенные причудливым деревянными узорами, отнюдь не редки.

Разновидностей резьбы существует великое множество, поэтому можно найти вариант на любой вкус. Самой древней считают плоскую, или глухую, резьбу

, при которой на деревянной поверхности делают углубления и канавки, составляющие геометрический рисунок. Так в старину украшали торцы бревен, наличники и ставни.

Более сложной, а потому и более выразительной является рельефная резьба c выпуклым, объемным изображением

Скульптурная резьба

Скульптурная резьба

, как ясно из названия, предполагает создание самостоятельных, отделенных от фона фигур. В качестве примера можно привести традиционную голову коня, венчающую крышу избы. Ну а самая поздняя, притом и самая популярная в настоящее время —сквозная (ажурная, прорезная) резьба , выполняемая путем прорезания дощечек толщиной от 5 до 50 мм. По сравнению с другими видами деревянного декора она наиболее проста в исполнении, да и стоит дешевле. Но ее популярность объясняется не только этим. Сквозная резьба удивительно красива. Эффект от тонкого ажурного плетения многократно усиливается кружевной тенью, рисунок которой меняется в зависимости от угла падения солнечных лучей. А если украшения многоярусные (то есть доски наличников, причелин и подзоров накладываются друг на друга) да еще и окрашены в контрастные цвета, декоративный эффект усиливается еще больше.

Наличники, причелины и балясины не должны ни «проваливаться» в фасад, ни выпячиваться, а органично вписываться в общую композицию, создавая единое целое с другими элементами декора

Что такое кобылка на кровле

Кобылка является элементом, который присутствует на кровельном каркасе. Назначением данного элемента является удлинение стропильной ноги, которая опирается на мауэрлат строения, выполненного из кирпича либо блоков и располагающаяся на верхней обвязке строения из бревен либо бруса.

Если выражаться проще, то кобылка в стропильной системе — это отрезок доски, применяемый в качестве продолжения стропильной системы, в результате чего образуется свес на кровле. Как правило, данный элемент подходит для стропильной системы в тех случаях, когда стропильная нога не имеет необходимого размера, что препятствует образованию свеса.

Для обустройства кобылок на стропильной системе рекомендуется выбирать доски, сечение которых намного меньше, чем у доски, подходящих для стропильной системы. Кроме этого, благодаря такому подходу имеется возможность значительно облегчить осуществление монтажных работ.

Использование данного материала в стропильной системе позволяет существенно облегчить проведение монтажных работ по возведению и дальнейшему ремонту каркаса крыши. Кроме этого, есть возможность существенно уменьшить уровень нагрузки на несущие стены и фундамент.

Обусловлено это следующим:

• так как длина стропильной ноги будет намного меньше, то не требуется предусматривать вылет за плоскость стен на 40-100 см для дальнейшего обустройства свеса, в результате конструкция получается довольно легкой, короткой и не такой дорогой по стоимости;
• монтажные работы осуществляются на доски, которые имеют меньшую толщину по сравнению со строительным материалом, подходящим для обустройства стропильной системы, в результате вес конструкции становится намного меньше;
• при необходимости имеется возможность довольно легко выровнять линию у свеса, а в случае если будет допущена погрешность в строительстве, то достаточно будет заменить этот элемент;
• если во время эксплуатации опора карнизного свеса начнет гнить, то достаточно будет заменить поврежденный элемент, чем осуществлять ремонтные работы.

Кроме этого стоит учитывать, что кобылки в стропильной системе могут быть применены в процессе строительства в качестве декоративного элемента. При необходимости данному изделию, используемому в стропильной системе, можно придать любую форму, сделать его максимально декоративным.

Внимание! Для лучшего понимания рекомендуется посмотреть, как выглядят кобылки на крыше на фото

Устройство карнизных свесов без кобылок

Карнизный свес без кобылки

Если под карнизом  сделать короба или изготовить деревянный каркас, то это будет прекрасной возможностью для облагораживания внешнего вида постройки. Все это позволит закрыть всевозможные выступающие элементы кровельной конструкции, к которым можно причислить обрешетку и стропила. Каким способом будут подшиваться различные элементы карниза, будет зависеть от типа изготовленного карнизного короба.

К наиболее эффективному  и простому методу изготовления такого короба относится монтаж каркаса с помощью лобовой или ветровой планки и подшивных реек. Они размещаются на нижней (внутренней) части стропил.

При использовании такого метода могут быть учтены вкусы хозяина постройки, поскольку существует два варианта обрезания концов стропил. Они могут быть обрезаны по отвесу так, что торец будет располагаться параллельно по отношению к стене. В другом случае, концы стропил могут быть обрезаны перпендикулярно стропильной оси.

Остановимся более подробно на варианте с параллельным обрезанием стропильных концов (при таком способе кобылка — элемент конструкции кровли, не предусмотрен):

1. Выполнение работ потребует использования стропильных лесов, а также выдвижной лестницы. Для крепления кровельных элементов понадобится шуруповерт и саморезы по дереву;
2. В первую очередь, необходимо прикрепить ветровую доску, затем последовательно крепится внешняя подшивная и внутренняя (стеновая) доски. Все доски имеют одинаковое сечение 150х20 мм;
3. При изготовлении короба используются отобранные не витые и ровные доски. Они должны быть очищены от коры и не иметь в большом количестве сучков. Когда изготовление короба планируется сделать в качестве «подшивы», без использования отделочных материалов, то работу выполняют с использованием калиброванных сухих досок, имеющих сечение 50х20 мм.
4. После того, как были закрыты фронтальная обрешетка и стропила, с целью защиты, производится обработка короба специальными растворами. Если есть желание, то короб можно обработать морилкой или покрыть лаком. В этом случает «подшива» будет служить дольше и наиболее эффективно.

• В качестве закрывающего короб материала пользуются профнастилом марки С10, имеющим белый или светло-серый цвет. Может также использоваться виниловый сайдинг, который легок в монтаже и имеет небольшой вес.
• Некоторые части карниза можно подшивать с использованием специального материала – софитов. Он представляет собой перфорированные пластины, изготовленные из алюминия или пластика. Хотя их стоимость считается довольно высокой, она оправдана за счет привлекательного внешнего вида материала и его высокой функциональности.
• Независимо от материала, который был использован для подшивки карнизных планок, закрывать лобовые (ветровые) стороны короба придется с использованием внешних уголков, цвет которых должен совпадать с цветом самого короба. По размеру уголки должны быть 50 мм, их обортовка по размеру должна соответствовать ширине ветровой части.
• С целью облагородить боковые стороны короба вырезаются крышки. Делается это вручную, а материалом служат гладкие листы, форма которых будет зависеть от формы торцевой части коробов.
• Выполнить фронтальную «подшиву» намного проще. Делается это с помощью двух досок с сечением 150х20 мм, которые крепят к выступающей обрешетке. В дальнейшем их зашивают наиболее подходящим материалом.

Технология монтажа двускатной крыши

Если стены вашего дома выполнены из бревна или бруса, то в качестве мауэрлата  у вас будет выступать самый верхний брус. 

Схема крепления мауэрлата

Если же стены вашего дома сделаны из кирпича, то перед монтажом двускатной крыши необходимо замуровать в кирпичную кладку металлические стержни с нарезанной резьбой, чтобы можно было закрепить мауэрлат к несущим стенам. Металлические стержни следует устанавливать через 1-1,5 м, чтобы надежно закрепить мауэрлат. Диаметр стержней должен быть не менее 10 мм. Для крепления мауэрлата используются болты с шайбами. Между мауэрлатом и кирпичной стеной должна быть проложена гидроизоляция (2 слоя рубероида).

В случае, когда у вас несущие стены выполнены из пенобетонные блоков или из керамических блоков, то для крепления мауэрлата необходимо поверх блоков залить армированный слой бетона высотой 200-300 мм. Перед заливкой бетона к арматуре крепятся металлические стержни с резьбой.

Балки мауэрлата расположенные на противоположных несущих стена должны быть параллельны друг другу, чтобы размеры всех стропильных ног были одинаковыми.

Перед монтажом стропильных ног необходимо разметить расположение стропил на мауэрлате, для этого используйте карандаш и рулетку.

Схема крепления стропильных ног и мауэрлатаСхема устройства висячих стропил

После монтажа мауэрлата необходимо подготовить все стропильные ноги. Для этого на нижнем конце каждой стропильной ноге делают вырез, чтобы стропильная нога опиралась на мауэрлат большей площадью. Вырез делается на 1/3 ширины стропильной ноги. Рассчитать местоположение выреза и его угол, поможет чертеж, который необходимо сделать перед началом работ. В чертеже должны быть указаны все размеры будущей крыши. 

Варианты крепления стропильных ног

Угол наклона крыши должен быть не слишком крутым и не слишком пологим. В районах с сильными ветрами уклон должен быть порядка 15-20°, чтобы сильный ветер не срывал кровельный материал. В районах с большим количеством осадков уклон крыши должен быть 35-40°, чтобы дождь и снег не задерживались на кровле, а быстро скатывались вниз.   

Соединение стропильных ногСоединение стропильных ног в лапу

При устройстве висячих стропил все стропила собираются заранее. Скрепляют стропильные ноги между собой при помощи болтов или металлических накладок. После сборки всех стропильных треугольников устанавливаются сначала две крайние стропильные конструкции, а затем идёт установка промежуточных стропил. При этом все стропильные конструкции фиксируются временными укосинами, которые в дальнейшем будут демонтированы. Далее к стропильным ногам крепят кобылки, которые будут образовывать свес крыши. После монтажа всех стропил и кобылок устанавливается обрешетка, а на коньке крепятся массивные доски. Тем самым вся стропильная система образует единую конструкцию. 

Шаг обрещетки

При устройстве наслонных стропил вначале устанавливается лежень, на лежень монтируются опоры, а на опоры устанавливается коньковый брус и вся эта конструкция закрепляется укосинами. И уже на этот коньковый брус устанавливаются стропильные ноги. При этом длина стропильных ног должна быть немного больше, чем требуется, чтобы после скручивания двух стропил между собой можно было обрезать на месте выпирающие концы дисковой пилой. Такая техника значительно ускоряет работу по возведению двускатной крыши.

После монтажа стропильной системы зашиваются фронтоны и свес крыши, и монтируется кровельное покрытие. А о монтаже кровли вы узнаете из следующих статей, подписывайтесь в форму ниже, чтобы не пропустить выход новых статей.

Технология монтажа

В то время, когда для удлинения стропильной ноги употребляется кобылка, кровля сперва возводится в простой последовательности. Трансформации в технологии монтажа начинаются по окончании установки стропил. Дабы сформировать карниз из пиломатериалов с сечением 50х100 мм нарезаются бруски, протяженность которых образовывает желаемую ширину свеса плюс 35-50 см, нужные для крепления элемента. Для фиксации кобылок употребляются простые либо ершеные гвозди, снабжающие оптимальное сцепление между элементами каркаса. Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

1. По окончании завершения установи стропильных ног каркаса по шаблону вырезают нужное количество кобылок, протяженность которых разрешит сформировать достаточно широкий карниз. Количество кобылок соответствует количеству стропил.
2. После этого приступают к креплению кобылок крайних стропильных ног. Крепятся они внахлест на 35-50 см, наряду с этим между мини прокладывается маленькой брусок- вставка.
3. Любая кобылка фиксируется четырьмя гвоздями, по две с каждой стороны. Концы гвоздей необходимо загнуть, дабы крепление со временем не ослабилось.
4. В то время, когда первая и последняя кобылка зафиксирована, между ними натягивают шнур, дабы остальные элементы сглаживать по нему. Но, данный способ не подходит при громадной длине ската, поскольку шнур будет провисать.
5. По окончании завершения монтажа кобылок приступают к креплению обрешетки стропильного каркаса. Наряду с этим на самих кобылках крепят или сплошную, или усиленную обрешетку, дабы усилить свес кровли.
6. По окончании завершения кровельных работ снизу карниз кроли зашивают посредством вагонки, сайдинга либо софитов. Эта операция нужна, дабы обезопасисть карниз от проникновения атмосферной жидкости снизу, и для придания кровле завершенного, аккуратного вида.

Для подшивки карниза снизу существует два способа – диагональный и прямой. При диагональной технологии монтажа обшивка приколачивается снизу прямо ко кобылкам. Для прямой зашивки посредством брусков монтируется короб, который пол прямым углом соединяется с наружной стеной дома.

Укрепление и усиление ската

Крыши домов во многих поясах Земли выдерживают круглогодичную атаку атмосферных осадков. Как минимум, тяжеловесные снега зимой и проливные дожди в весенне-осенний сезон. Но работать нужно не только с вальмой, но и со всей системой.

• Чтобы несущее стропило вальмы справлялось с нагрузкой, его укрепляют шпренгельной фермой. Эта группа элементов разгружает стык скатов у основания.
• Также вальму длиной больше 6 метров делают из двойного бруса.
• С некоторой натяжкой к укреплению относят обрешетку. Это доски, которые укладывают поперек и поверх стропил, создавая сетку для кровли. Часто обрешетку делают разреженной, однако в местах большой нагрузки (ендовы и карнизы) ее лучше класть сплошняком.
• Соседние рядовые стропила дополнительно соединяют схваткой — брусом на уровне мауэрлата или немного выше.

Устройство узла

Кобылку крепят к боковой плоскости стропильной ноги, прокладывая между ними небольшую доску-вставку.

Так как фиксация осуществляется гвоздевым боем, нужно соблюдать осторожность, чтобы стропило не раскололось из-за толщины гвоздей. Нагрузка на данный узел, в сравнении с нагрузкой на всю стропильную систему, небольшая

Нагрузка на данный узел, в сравнении с нагрузкой на всю стропильную систему, небольшая.

Поэтому четырех гвоздей, забитых с двух сторон и загнутых, вполне достаточно для соединения. Там, где кобылка контактирует с материалом стены, можно предусмотрительно проложить гидроизоляционную подкладку.

Обрешетка, как правило, представляет собой сплошной настил, который покрывает кобылки.

Кобылка в стропильной системе

Сделать это можно, как в старые добрые времена, гвоздями. Можно и современными саморезами, винтами по дереву, шурупами и прочими металлическими или деревянными нагелями. Но далее мы рассмотрим расчет именно гвоздевого соединения кобылки со стропильной ногой по той причине, что ни винты, ни саморезы сами по себе не увеличивают прочность соединения при действии рассматриваемых сил, а только увеличивают прочность общей сборки кровельной конструкции.

Например, мы продолжаем расчет кровли, рассмотренный в отдельном примере:

Рисунок 228.2. Определение длины стропильной ноги — балки.

Как мы уже выяснили, изгибающий момент на опоре — мауэрлате составляет M = 14500 кгс·см.

Кобылка – кровля со стропилами, удлиненными кобылками

При этом опорная реакция для консоли при нагрузке q = 326.1 кг/м  и принятой длине консоли k = 1 м составит

А = qk = 326.1·1 = 326.1 кг

Дальнейший расчет будет производиться на основании расчетных предпосылок, изложенных отдельно.

Если кобылка (ширина с = 5 см) со стропильной ногой (ширина с = 5 см) будет сбиваться 2 гвоздями диаметром 0.5 см (5 мм), длиной 10 см и расстояние между гвоздями принять s = 20 см (для уменьшения нагрузки на гвозди при разложении момента), то максимальная срезающая сила будет действовать только на один из гвоздей и составит:

Т_тр = A/2 + M/s = 326.1/2 + 14500/20 = 888.05 кг

Между тем, согласно таблице 17, п.2.а) и рисунку 8.б). максимальная несущая способность одного гвоздя диаметром 0.5 см на срез составит:

Т_с = 35cd = 35·5·0.5 = 87.5 кг

При этом максимальная несущая способность при изгибе гвоздя будет составлять

Т_и = 250d2 + a2 = 250·0.52 + 52 = 87.5 кг (и не более 400d2 = 400·0.52 = 100 кг)

Таблица 17 (согласно СНиП II-25-80) 

Рисунок 8. (согласно СНиП II-25-80) Нагельные соединения

а) симметричные, б) несимметричные

Т.е. расчетным следует считать минимальное значение, а именно Т_с = 78.5 кг. А это значит, что двух гвоздей для надежного крепления кобылки нам явно не хватит, необходимо как минимум увеличивать расстояние между гвоздями для уменьшения срезающей силы, кроме того увеличивать количество гвоздей, да и количество рядов гвоздей тоже можно удвоить.

Таким образом, если мы примем в одном ряду 4 гвоздя, всего 2 ряда и расстояние между крайними гвоздями, исходя из допустимой максимальной срезающей силы составит

Т_тр = А/8 + 9М/2·10s

тогда

s = 9M/20(Т_тр — А/8) = 9·14500/20(87.5 — 326.1/8) = 139.6 см

Это очень большое расстояние между крайними гвоздями в ряду, а значит количество гвоздей можно увеличить, например до 12, по 6 гвоздей в каждом ряду, тогда

s = 50M/140(Т_тр — А/12) = 50·14500/140(87.5 — 326.1/12) = 85.8 см

При этом расстояние между осями гвоздей составит 85.8/5 = 17.2 см. А чтобы гвозди не раскалывали стропильную ногу и кобылку, необходимо соблюдать требования СНиП. Для наглядности воспользуемся картинкой, составленной на основе этих требований:

Рисунок 442.1.

Минимально допустимые расстояния между осями гвоздей.

Из этой картинки следует, что расстояние между осями соседних гвоздей в ряду, а также от оси крайнего гвоздя до среза кобылки или стропильной ноги должно быть не меньше s₁ = 15d = 15·0.5 = 7.5 см (так как у нас ширина кобылки и ширина стропильной ноги равны 5 см, т.е. 10d), расстояние между осями рядов не менее s₂ = 4d = 4·0.5 = 2 см, и расстояние от оси гвоздя до верха или низа элементов конструкции не менее s₃ = 10d = 10·0.5 = 5 см.

А это значит что высоту кобылки из конструктивных соображений следует принимать не менее 5 + 5 + 2 =  12 см.

Теперь проверим, возможно ли, соблюдая эти условия, использовать 8 гвоздей в ряду.

s = 98M/336(Т_тр — А/16) = 98·14500/336(87.5 — 326.1/16) = 63.01 см

При этом расстояние между осями соседних гвоздей составит 63.01/9 = 9 см.

Если для ровного счета принять расстояние s₁ = 10 cм, то общая длина кобылки с учетом опорного участка составит 1.8 м.

Как видим и в этом случае конструктивные требования выполняются, хотя можно рассматривать еще и другие варианты, например изменить диаметр гвоздей. Но как по мне, лучше уменьшить длину кобылки хотя бы на 20 см. При этом опорная реакция уменьшится на 20%, а момент на опоре на все 34%.

Тут может возникнуть такой вопрос: а что будет, если кобылка прибита на глаз 4 гвоздями и при этом расстояние между крайними гвоздями 30 см? Отвечаю, в этом случае кровельный материал, который мы при расчетах не учитывали, вступит в работу, а кроме того, если под кобылкой есть стена, то в результате поворота у консоли — кобылки появится дополнительная опора и в этом случае для расчетов следует использовать другую расчетную схему. Но в любом случае этого лучше не допускать.

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна

В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Монтаж карнизов

Так как мауэрлаты и вся стропильная конструкция находятся в пределах стен, то и карнизного свеса крыши за пределы строения не получается.

В этом случае и применяются кобылки. В качестве материала для их устройства подойдут деревянные доски, рейки или бруски, которые в своём сечении должны быть тоньше стропил.

Древесина, используемая на устройство свесов, подвергается обработке теми же антисептическими материалами, как и все остальные древесные материалы, используемые при строительстве дома.

Длина кобылок избирается в зависимости от запланированного размера свеса крыши.

Они крепятся к нижним концам стропил и являются как бы их продолжением за пределы сооружения. На перехлёст со стропилом должно быть задействовано не менее третьей части длины кобылки. Верхние плоскости всех кобылок должны совпадать с верхней плоскостью крыши. Если мауэрлат мешает выполнению этого условия, то в его теле вырезается паз, чтобы кобылка вошла в него до совпадения своей верхней плоскости с поверхностью стропила. Подгонка и крепление каждого узла карниза осуществляется индивидуально.

Чтобы навес карниза получился правильным, сначала осуществляют монтаж крайних угловых кобылок. Их внешние окончания должны быть на одинаковом расстоянии от стены. Затем по их концам натягивают шнур, и в соответствии со шнуром выставляют все остальные элементы.

Крепление к стропилам осуществляется при помощи гвоздей.

Размеры кобылки кровли

В случае если в процессе проведения строительных работ было решено использовать кобылки для стропильной системы, то рекомендуется правильно произвести расчеты и вычислить длину кобылки в стропильной системе. Как показывает практика, лучше всего осуществлять монтаж после того, как была установлена крыша

Вычисляя необходимую длину деталей, важно понимать, что должен быть сделан запас порядка 30-50 см, так как крепление будет осуществляться внахлест

Только после этого можно приступать к выбору материалов для дальнейшей работы. В данном случае допускается использовать доски, сечение которых составляет 50*150 мм, при этом для изготовления кобылок отлично подойдет 120*40 мм либо 100*30 мм. Многие специалисты рекомендуют отдавать предпочтение материалам из хвойных пород деревьев. При этом необходимо следить за тем, чтобы уровень влажности варьировался в пределах от 8 до 10%. На элементах не должно быть гнилых фрагментов и сучков.

Совет! После того как все детали подготовлены и подогнаны под размер, рекомендуется все элементы тщательно обработать антисептическим составом, что позволит предотвратить появление гнили и грибка в процессе эксплуатации.

Установка стропильных ног

Прежде, чем устанавливать стропила, следует провести монтаж мауэрлата на продольные стены. В качестве крепежей здесь используются анкерные болты. После этого определяется оптимальное сечение стропилин: на это влияет их длина и шаг установки. Для простоты расчета обычно применяют специальные таблицы готовых параметров, или программы, демонстрирующие двухскатную крышу в разрезе. Иногда возникает потребность в корректировке размеров стропильных ног: в таком случае применяется сращивание отдельных частей при помощи крепежей. На утепляемых кровлях расстояние между стропилинами подбирается так, чтобы максимально минимизировать подрезку теплоизоляционного материала. Выбирая расстояние между стропилами двухскатной крыши, стоит также учитывать нагрузку кровельного материала.

Монтаж стропил двухскатной крыши проводят в следующей очередности операций:

1. Изготовления шаблона для сборки строительных ферм. Для этого потребуется пара досок идентичной длины с длиной стропилины. Их скрепляют с одного конца гвоздем.
2. Фиксация финального угла. Свободные края готовой конструкции кладут на те места опор, где будут установлены стропильные ноги. Образованный финальный угол наклона необходимо зафиксировать гвоздями, установив также перемычку жесткости.
3. Изготовление еще одного шаблона. Он облегчит проведение монтажных запилов на стропильных ногах. Материалом изготовления обычно выступает фанера.
4. Вырезание монтажных запилов. Для этого используют изготовленный ранее шаблон. Соединение проводится под углом наклона кровли. Готовую треугольную стропильную ферму нужно поднять на поверхность крыши, используя вспомогательные приспособления – лестницу, лаги и т.п. Поднятая ферма крепится на мауэрлат.
5. Установка фронтонных ферм. По краям крыши монтируются фронтонные фермы. Чтобы правильно позиционировать их по вертикали и горизонтали, обычно применяют временные подкосы.
6. Ось конькового прогона. Между вершинами первой и последней фермы протягивают бечевку. Это послужит уровнем для правильности монтажа остальных промежуточных ног.
7. Подъем и монтаж остальных стропилин. Прогон в стропильной системе просчитывается заранее: обычно фермы располагают не ближе, чем 60 см.
8. Укрепление громоздких элементов. Для этого предназначены ригели, подпоры, подкосы и т.п.
9. Монтаж конькового бруса при помощи специальных подпор. Он служит местом крепления наслонных стропил промежуточного, диагонального и укороченного типа.